Для нереста подойдет небольшой аквариум объемом 6—15 л со слоем воды 15—20 см. Созревшие рыбы регулярно нерестятся, нерест часто длится три дня, затем прерывается и возобновляется через два дня. За это время может быть отложено 30—80 икринок. Самец прижимает самку к дну, как бы накрывая ее спинным плавником. Икру откладывают в песок, ил, мох, торф, на корни растений, гравий, синтетические нити, иногда на чистое дно.
Квартира на сутки в Минске - это всегда мобильность и удобство вместе с красотой и ночной жизнью города. Арендовав квартиру в центре, Вы легко сможете посмотреть красоты города и быстро доехать в любую его часть. Ночью Минск преображается и у Вас появляется возможность посетить многочисленные клубы, кафе и рестораны не отходя далеко от дома.
Чтобы рыбы не беспокоились, в нерестовике должны быть плавающие растения, не очень яркий свет, желательна слабая аэрация. На нерест лучше сажать пару производителей или гнездо (две-три самки и один самец).
Через несколько дней икру собирают со дна и корней растений сифоном. Икра у большинства видов мелкая, около 1 мм, не клейкая, прозрачная, иногда чуть беловатая. Чаще производителей разлучают на несколько дней, затем ссаживают на день-другой. Тогда можно сразу собрать много икры. Лучшим субстратом для нереста считается хорошо вываренный чистый торф или промытый сфагновый мох, уложенный слоем около сантиметра. Иногда субстратом застилают не все дно аквариума, а его часть, обычно угол, или помещают его в низкую пластмассовую плошку. Можно использовать мелкий кварцевый песок, однако он быстро пачкается и загнивает от остатков корма и отбросов, что приводит к гибели икры,кроме того, ее труднее увидеть среди песчинок.
После рассаживания производителей наиболее активный нерест происходит первые четыре часа, потом наступают перерывы. По окончании нереста одних производителей в то же нерестилище можно посадить следующих и затем собрать достаточное количество икры.
Раз в одну-две недели субстрат с икрой удаляют для инкубации. За три-четыре дня после нереста часть икры может покрыться грибком, чаще это бывает с не оплодотворенной икрой либо находящейся в загрязненном торфе. Чтобы уменьшить отход икры, ее можно собирать чаще — два раза в неделю. Для правильного развития икринка должна находиться в воде первые три — пять дней. В этот период начинается ее развитие, формирование зародыша.
После этого в развитии икринки наступает первая стадия покоя; в природе это бывает при повышении температуры и, как следствие, уменьшении содержания в воде кислорода, пересыхании водоема. Этот период может длиться несколько месяцев и завершается второй стадией развития эмбриона: за два-три дня формируются глаза, части тела, он может повернуться в икринке.
Таким образом, икра нотобранхиусов переходит во вторую стадию покоя, длящуюся от трех до 50 дней, и вступает в третью стадию развития: за шесть — девять дней полностью завершается развитие малька, его плавников, тела до предельных размеров, у него начинает циркулировать кровь, и, наконец, непосредственно перед выклевом наступает последняя, третья стадия покоя. Она может продолжаться до трех месяцев, пока в водоеме не появится свежая дождевая вода и в ней начнет зарождаться жизнь.
Осадки охлаждают грунт и находящуюся в нем икру. Органические остатки на дне водоема начинают разлагаться, в воде развиваются микроорганизмы, в связи с этим концентрация кислорода в ней уменьшается, оболочка икринки (ранее довольно плотная, выдерживающая большое давление) лопается— происходит выклев, личинка, полностью сформированная рыбка сразу же начинает активно плавать и питаться.
Развитие икры у большинства нотобранхиусов длится в среднем от двух до семи месяцев, а у Notobranchius rachovi — более года. У многих видов до 70 % эмбрионов выклевывается после трех месяцев развития, а остальные — через два— пять месяцев дополнительной инкубации.
Чтобы воспроизвести в искусственных условиях сухой период инкубации, субстрат с икрой вынимают, отделяют погибшую икру, а затем подсушивают несколько часов на воздухе, разложив на газетной бумаге. Бумага быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому достаточно положить торф или мох между двумя-тремя слоями газеты. Высушивать субстрат на солнце или у источника тепла не надо, это может повредить икре, лучше положить сверток в затененное место. Процедуру заканчивают, когда торф станет похож на свежий, непересушенный табак. Икру можно перенести и в заранее приготовленный таким образом торф или мох. Икринки не должны слипаться, чтобы избежать поражения грибком. Это часто случается, если икра лежит в мокром торфе или мхе.
Икру с субстратом помещают в чистые, закрытые сверху стеклянные, пластиковые баночки или полиэтиленовые мешочки, периодически на несколько минут открывая их для проветривания и контроля за развитием икры. На каждой емкости должна быть написана дата получения икры для правильного расчета времени инкубации. Оптимальная температура для инкубации икры нотобранхиусов 20—24 °С. По некоторым сведениям, в опытах с N. rachovi высокая температура инкубации икры привела к получению 80 % самцов и 20 % самок. При температуре ниже 16—18 °С развитие икринок замедляется, а у некоторых видов (N. korihausae) икра гибнет. В процессе инкубации субстрат увлажнять не надо, так как избыток воды может быть причиной гибели икры; для ее хранения достаточно небольшой конденсации влаги из воздуха в замкнутом сосуде.
Когда срок инкубации закончится и через оболочку икринки станет виден зрелый эмбрион, можно активизировать процесс выклева. Для этого субстрат с икринками заливают прохладной смягченной водой температурой 18—20 °С (не выше), слоем 6—10 см. Большинство личинок выходит через 16 ч. Если часть их не выклюнулась, то в воду можно добавить немного сухого корма, микрочервя, сухого молока, которые начинают гнить, в результате в воде понижается количество кислорода, появляются гнилостные бактерии и инфузории. Это благоприятствует более быстрому разрушению твердых оболочек икры и дружному выклеву. Если и через 30 ч из части икры не вышли личинки, ее лучше собрать, подсушить и выдержать в закрытой емкости не менее двух месяцев. В природе часть мальков также не выклевывается сразу, что способствует сохранению вида при различных катаклизмах. В аквариуме причинами выклева могут быть слишком медленное подсушивание, излишне влажный субстрат либо редкое проветривание.
При повторной инкубации субстрат не надо сильно пересушивать. Эксперименты с резкими изменениями температуры для ускорения выклева лучше делать при наличии определенного опыта. В оптимальных условиях икру можно инкубировать без применения специальных дезинфицирующих средств. Выклюнувшиеся личинки начинают питаться в течение первых суток, первые три-четыре дня молодь большинства видов поедает инфузорий, коловраток, эвглену (цветущую воду). Личинки N. orfhonofus, N. furgeri, N. melanospifus, некоторых других видов сразу могут брать мелких науплий циклопа или артемии. Когда молодь достигнет в длину 2 см, ей можно предложить искусственные и сухие корма.
На четвертый-пятый день в выростной аквариум надо поместить водные растения, особенно плавающие на поверхности, и начать понемногу доливать воду, осторожно, небольшими дозами ( /4—стакана) через каждые три дня. Мальки лучше чувствуют себя, если на дне есть остатки торфа, а аквариум широкий и низкий. Слой воды должен быть 10—15 см, постепенно увеличив его до 20 см. В аквариуме с подросшими мальками можно использовать донный фильтр и слабую аэрацию. При этом помните, что но-тобранхиусы — рыбы стоячих вод и молодь плохо себя чувствует на течении. Плавающие растения нужны для очистки воды, установления биологического равновесия и как укрытия для рыб. Лучше всего подходит папоротник-цератоптерис.
Переводить молодь на крупные корма (молодь дафнии, трубочник) надо не спеша, постепенно. Кормить лучше почаще, три-четыре раза в день, следить за поеданием корма и убирать остатки. По возможности меню мальков надо разнообразить. Многие специалисты рекомендуют подменять до 50 % воды в выростном аквариуме еженедельно — это стимулирует развитие новобранхиусов. Мальков длиной более 0,5 см можно переводить в большие аквариумы. Самки растут медленнее самцов, поэтому лучше их отделять как можно раньше, желательно также сортировать молодь.
Как молодь, так и взрослые нотобранхиусы нередко болеют одиозном. Он чаще наблюдается при скученности рыб в аквариуме, плохих условиях содержания, загрязненном корме. Для профилактики этого заболевания в воду добавляют чистую поваренную соль (1 г/л). Перед каждой подменой соль добавляют в новую воду. Это особенно важно для молоди и рыб, отловленных в природе. Развитию болезни препятствуют регулярные подмены воды (30—50 %), поддержание рН 7—7,3 и температуры выше 24 °С, однако следует заметить, что высокие температуры мало подходят для нотобранхиусов. Наблюдались у них также туберкулез, заболевание жабр (против этого заболевания можно попробовать применить ок-ситетрациклин, другие антибиотики) и прочие болезни. Хороший уход поможет вашим питомцам избежать этих заболеваний.
В хороших условиях некоторые нотобранхиусы могут доживать до 12—14 мес. Известны случаи, когда отдельные нотобранхиусы Гюнте-ра «праздновали» двухлетний юбилей, но это скорее исключение, чем правило. Многие рыбы уже в девять месяцев становятся малоактивными при размножении.
