Все в жизни меняется, и зачастую — гораздо быстрее, чем нам бы того хотелось. И в
аквариумистике происходит то же самое. Рыбы рождаются и умирают. Растения зацветают и сбрасывают листья. Старый ландшафт приелся и нуждается в обновлении, но все же он красив и его стоит запечатлеть в памяти. Да мало ли еще ситуаций, шаблонных и неповторимых, которые хотелось бы увековечить, притормозить эту неуемную быстротечность.
С появлением на прилавках отечественных магазинов современной интеллектуальной фототехники мало осталось в нашей стране граждан, отрещенно заявляющих, что фотографировать не умеют и учиться не будут. Но учиться особо и не требуется, ибо заложенный в конструкцию многих моделей принцип «нажал на кнопочку — и все» действительно иногда работает, а потому редкая семья не имеет сейчас в своем распоряжении легкой и компактной «мыльницы».
Но любой фотограф скажет вам, что работать со стеклом не очень просто. Блики, отражения зачастую портят, казалось бы, самый верный кадр. А в аквариуме к этому добавляются и свои специфические проблемы: подвижность и малые размеры рыб, низкая освещенность и мощный светопоглощающий слой воды.
Так можно ли фотографировал» аквариум и его обитателей, не будучи профессиональным фотомастером с многолетним стажем? Конечно можно. Вопрос только в том, насколько качественно.
Дешёвая фотомыльница со стационарным объективом с фиксированным фокусом, минимумом функциональных возможностей и слабенькой встроенной вспышкой позволит вам снять на память лишь значительные по размерам объекты: общий вид
аквариума, крупную рыбу, большое растение на переднем плане. О гуппяшках или барбусах вы с этим агрегатом можете забыть, ибо что можно снять в аквариуме камерой, если минимальная дистанция съемки составляет 100150 см.
Снимать такой фотокамерой надо под углом в 45' по отношению к смотровому стеклу. Только в этом случае есть (хоть и незначительный, но все же) шанс, что лучи от вспышки уйдут в сторону от объектива и не забьют кадр светлым пятном на самом интересном месте.
Если на вашем вооружении стоит более накрученная, интеллектуальная камерамыльница долларов эдак за 200, а главное — с приличной оптикой и режимом макросъемки, диапазон ваших возможностей существенно расширяется. С 40—60сантимстровой дистанции можно уже подумать и о более мелких рыбьих образах на фото. Опять же не забывайте соблюдать угол съемки, если используете встроенную вспышку.
Для любительского семейного альбома качество снимка, выполненного подобной техникой, будет вполне приемлемым. А вот если вы хотите стать автором журнала «Аквариум» да еще и сопроводить свой материал оригинальными фотографиями, потребуется более серьезный подход.
Прежде всего надо озаботиться поисками зеркальной камеры со сменной оптикой. Может быть, у вас есть в загашнике отечественные «Киев» или «Зенит» да пара старых проверенных вспышек помощнее.
Поскольку речь у нас идет преимущественно о съемке более или менее маленьких объектов, будет очень неплохо, если в домашней фотолаборатории отыщутся как минимум насадочные линзы, которые позволят снимать в макрорежиме обычным штатным объективом. Еще лучше, если у вас есть комплект удлинительных колец — эффект тот же, а качество снимка несравнимо лучше. Пик же совершенства — макрообъективы, оптическая система которых спроектирована именно для условий съемки крупных планов С незначительных расстояний, едва ли не в упор.
Сложные условия съемки требуют от фотографа либо приличного опыта, либо высокого интеллектуала камеры. Импортные зеркалкиавтоматы идеальны в этом отношении: они сами оценят экспозицию, сами подберут выдержку и диафрагму. А вот их автофокусные функции во многих случаях при аквариумной съемке остаются невостребованными: высокая подвижность рыб и слишком мизерная глубина резкости, обусловленная макрорежимом, вынуждают управляться с наводкой на резкость вручную, максимально закрывая диафрагму. А это отрицательно сказывается на и без того плохих световых условиях.
Поэтому наличие дополнительной подсветки очень лаже не помешает. Встроенные электронные вспышки с ведущим числом около 9—12 — хилы. Здесь потребуется инструмент помощнее (с ВЧ около 40), а главное — конструкционно не связанный жестко с корпусом камеры. Это даст вам возможность менять направление светового пучка вспышки и вывести возможные блики из поля зрения объектива. Во время съемки постарайтесь спрогнозировать движение светового пучка (а точнее, пути его «отскока» от зеркальной поверхности воды или стекла). Общая схема выглядит так: ось объектива расположена перпендикулярно переднему стеклу, а ось вспышки развернута под углом 45". Иногда более выигрышным сюжет получается, если вспышку установить над аквариумом и сориентировать ее «вовнутрь» водоема. В определенных ситуациях одной вспышки оказывается недостаточно. Тогда используется целый комплекс подсветки: и сбоку, и сверху (синхронизация срабатывания второй осуществляется за счет использования специального прибора — евстосинхронизатора).
Оптимально, если вспышка согласованная, с дозированным импульсом. То есть она не лупит жестко во всю мощь, а учитывает особенности световых условий и при необходимости регулирует энергию импульса. Такие вспышки, конечно, дороже, но зато эффект вы почувствуете сразу по количеству годных к печати негативов.
Дабы на снимке не доминировали желтые цвета (изза обилия соответствующего участка спектра свечения ламп накаливания и люминесцентных) при съемке на фотопленку, сбалансированную для условий естественной освещенности объекта, не пренебрегайте возможностью приобрести конверсионный
фильтр: и хотя удовольствие это не из самых дещевых, зато цветопередача будет гораздо более естественной. А чтобы избавиться от нежелательных отражений от стекла, оснастите свой объектив еще и поляризационным
фильтром.
Перед съемкой обязательно почистите стекло
аквариума, даже если при первом беглом взгляде оно кажется вам едва ли не стерильным. Мощный свет вспышки высвечивает малейшие частицы грязи, самые незначительные царапины, придавая снимку и сюжету оттенок неряшливости. Вообще, старайтесь не снимать аквариумные объекты, расположенные в непосредственной близости от стекла, лучше дождитесь, пока, например, рыба отойдет от стекла сантиметра на тричетыре. Учитывая небольшую глубину резкости (всегда старайтесь снимать с максимально закрытой диафрагмой, это позволит вам выиграть, может быть, решающие в некоторых ситуациях миллиметры), грязь на фотографии будет малозаметна.
Очень нетривиально смотрятся в фотоальбоме и самые мелкие объекты, съемка которых велась через микроскоп. Это, конечно, более высокий технологический уровень. И все же, если вы хотите заняться микрофотографией, не считайте, что это безнадежная мечта. Удовлетворительные по качеству любительские фото можно получить опять же с помощью самой тривиальной «мыльницы» и школьного микроскопа.
Однако для более качественных снимков нужна аппаратура более высокого класса: микроскоп типа МБР (даже с обычным, а не стереоскопическим тубусом) и набором сменных окуляров и объективов —преимущественно с небольшим увеличением (окуляры с кратностью от 3" до 1015", объективы — от 8" до 20'). Ведь обычно
аквариумисту микро фотографу приходится сталкиваться не с недостатком увеличения, а с его избытком, когда объект наблюдений (например икринка и. Iи малек) не виден целиком, а его фрагментарное изображение на фотографии значительно проигрывает и в наглядности, и в информативности. К тому же при больших увеличениях чаше возникают дефицит света и глубины резкости.
Получение удачного снимка через микроскоп с помощью «мыльницы» или дальномерной камеры — чистая лотерея. Гарантированный результат могут дать лишь «зеркалки», ибо в их видоискателе отображается картинка, формируемая фотообъективом, что очень важно как при наводке на резкость, так и при контроле качества и границ изображения.
Идеально, если камера имеет встроенный экспонометр, работающий по системе TTL (замер количества света, поступающего через объектив), и обладает автоматической отработкой экспозиции (лучше бесступенчато и обязательно с возможностью установки приоритета диафрагмы). Но можно использовать и полуавтоматические камеры, особенно если фотографируются неподвижные объекты.
Поскольку условия микрофотосъемки обычно характеризуются невысокими уровнями освещенности, фотокамера должна обязательно отрабатывать длинные выдержки (у отечественных максимальная продолжительность экспозиции составляет обычно 1 секунду, у импортных — до 3060). Как правило, чаще всего используются выдержки продолжительностью от 1/2—1/8 до 26 секунд.
Фотообъектив при съемке через микроскоп наводят на бесконечность, а диафрагму открывают полностью. При частично закрытой диафрагме изображение на кадре срезается. Съемка «с рук» крайне неудобна, лучше воспользоваться специальным штативом или микрофотонасадкой, которые хоть и редко, но все еще встречаются в продаже.
Встроенные в микроскоп электрические осветители чаше всего имеют очень примитивную конструкцию и недостаточную для фотосъемки мощность ламп. Поэтому для освещения объектов лучше всего приобрести специальные внешние осветители. В крайнем случае можно использовать для этой цели обычный диапроектор.
Какие фотопленки использовать при съемке обитателей
аквариума, как видимых глазу, так и крошечных? Да любые, начиная от специальных технических и кончая ширпотребом, лишь бы они обладали достаточной чувствительностью (100—400 ASA). Разрешающая способность большинства современных фотоматериалов (особенно импортных) достаточна высока, и зацикливаться на этом параметре не следует. Естественно, чем меньше чувствительность пленки, тем выше ее разрещение, тем четче в конце концов снимок. Но доминирующим все же должен выступать фактор экспозиционной достаточности.
Начинать свои опыты лучше с чернобелых негативных пленок, как наиболее дещевых и подходящих для экспериментальной стадии. Затем, набив руку и «прочувствовав» технику, можно переходить на цветные негативные (они обладают более чем достаточной широтой и иногда позволяют «вытягивать» снимок лаже в случае существенных экспозиционных ошибок на негативе) и, лишь добившись стабильных результатов и уяснив «логику поведения» фотоаппарата, вспышки или системы фотоаппаратмикроскоп, можно заряжать в камеру позитивную (слайдовую) пленку.
