В последнее время в специализированных изданиях по аквариумистике, особенно в Интернете, появилось много публикаций по изготовлению и применению подвесных светильников для открытых аквариумов. Я прочел много литературы о комплектации «подвесов» и познакомился с отзывами их использования в качестве основного источника освещения комнатных водоемов. Суждения по этому вопросу разные. Но все сходятся в одном: их применение дает безусловно положительный результат.
Конструкции подвесных светильников различны. Одни комплектуются только люминесцентными лампами, другие металло-галогенными, третьи вооружены и теми и другими. Появились и варианты с LED (светодиодами).
Меня как
аквариумиста заинтересовал вопрос стоимости фабричных подвесных светильников. Просмотрев прайсы многих производителей и продавцов, выяснил, что цены на подобный товар (если не брать в расчет сомнительные предложения) начинаются с $600. А если учесть, что у меня 500-литровый аквариум длиной 165 см, то самый дешевый подвес обойдется в 1000 евро, и это самой простой комплектации: лампы Т5, ЭПРА и отражатели.
Это заставило задуматься: а не изготовить ли подвес самостоятельно и сделать таким, каким хочется! Тем более что мой старый светильник стал, как говорится, трещать по швам (фото 1): от нагрева ламп пластиковая крышка деформировалась, возникла угроза падения светильника в воду. А это уже не шутки.
Начал, как всегда, с бумаги, ручки и расчетов. Оказалось, что максимальная длина ламп Т5 составляет 145 см, причем их ассортимент не так уж и обширен. Тем не менее мне повезло достать комплект с теми же цветовыми температурами, что и у ламп Т8, которыми я пользовался раньше, а потому привычными для моих растений: 8650, 8400, 8300К, то есть имеющими кодировку 865, 840 и 830 соответственно. Должен отметить, что в интернет-магазинах я нашел и специальные аквариумные лампы. Но цена на них начиналась от 1700 руб./шт. В итоге я решил использовать именно полутораметровые лампы Т5 общего назначения (их мощность составляет 80 Вт), пополнив арсенал светильника одной аквариумной лампой Salvania Gro-Lux (Т5, 120 см, 58 Вт).
Надо сказать, что основные комплектующие мне пришлось заказывать через Интернет и довольно долго ждать их получения. Дело в том, что у нас, в Воронеже, я не нашел ламп нужной длины и ЭПРА к ним. Хочу сразу пояснить: Т5 работают только со специальными, электронными ЭПРА. Это очень важно. Сомнительные балласты применять не стоит. Лучше сразу же приобрести фирменные, известных производителей.
Мой набор комплектующих составили следующие элементы:
1. Корпус с боковыми крышками (фото 2). Изготовлен он из АКМ (алюминиевого композитного материала, то есть из двух листов алюминия толщиной 0,2 мм и более, склеенных между собой слоем полиэтилена).
В отличие от листового алюминия, АКМ сохраняет форму и идеально гнется. Лист обладает хорошей жесткостью и не нуждается в укреплении; имеет довольно низкий удельный вес, легко режется ножовкой по металлу.
Толщина этого материала бывает разной - от 3 до 6 мм. АКМ используется в строительстве и изготовлении наружной рекламы.
Листы имеют достаточно разнообразную палитру, есть и полированные под зеркало.
Корпус мне помог сделать приятель, работающий в фирме по изготовлению рекламы. На спецоборудовании выгнули АКМ нужной конфигурации и сделали боковые крышки с отверстиями под вентиляторы. Размер получился 155x50x10 см.
2. Лист АКМ с зеркальной полировкой, вырезанный по внутреннему размеру корпуса, для монтажа ламп. Его я использовал в качестве отражателя.
3. Смонтированные попарно лампы OSRAM Т5 80w/830 (840, 865) НО Соп-stasnt и две лампы Silvania Gro-Lux 58w. Вместо метал-логалогенных я пока установил 4 лампы накаливания для растений. Суммарная мощность светильника составила приблизительно 720 Вт.
3. Каждую лампу снабдил индивидуальной ЭПРА фирмы OSRAM мощностью 80 Вт. Только для Gro-Lux предусмотрел один ЭПРА 2x58w.
4. Шесть кулеров с блоком питания на 12 вольт.
5. Пять электронных таймеров и семь выключателей. Хорошо, что таймеры у меня уже были и работали на старом светильнике.
6. Провода, разъемы, клей-герметик, полоски пластика и другие расходные материалы, необходимые для монтажа.
Теперь можно было приступать к изготовлению светильника.
Прежде всего подготовил корпус к монтажу. Для этого клеем Cosmofen СА 12 закрепил полоски пластика 10x10x1530 мм вдоль линий сгиба и торцов корпуса изнутри (фото 3, б-в). На пластик в дальнейшем будем крепить зеркальный лист с лампами и боковые крышки.
Упомянутый клей очень хорошо приклеивает пластик к композиту. Но для большей надежности и прочности я дополнительно залил швы термостойким герметиком (можно заменить его термоклеем).
Полоски пластика приклеиваем так, чтобы после крепления к ним отражателя с лампами корпус разделился на две равные части. Если смотреть с торцевой части светильника, видно, что зеркало делит внутреннее пространство пополам: на отсек, где смонтирована пускорегулирующая арматура, и внешнюю часть, где собственно крепятся лампы (фото 4).
Следующий шаг - монтаж вентиляторов. Внутри корпуса приклеиваем блок питания. В проделанные заранее отверстия (в том числе и в боковых крышках) крепим вентиляторы. Провода соединяем не пайкой, а клеммниками, чтобы светильник можно было легко разобрать для обслуживания.
Обращаю ваше внимание: отверстия под вентиляторы в боковых крышках рассчитаны на то, чтобы поток воздуха в собранном светильнике делился на две части. Первая должна попадать внутрь светильника, к ЭПРА и остальной электрике, охлаждая их. А второй поток должен обдувать контакты ламп и патроны. Именно на конгактах и внутри колбы в районе спирали создается максимальная температура.
Вообще же боковые вентиляторы нагнетают воздух внутрь светильника, а расположенные на корпусе - выводят нагретый. Благодаря этому даже в «пиковые» часы работы температура внутри моего светильника не превышает 30-40°С (и это при том, что, согласно заверениям изготовителей, лампы с обозначением constant «держат» температуру в 70°С без потерь светоотдачи и искажения цветопередачи).
Монтаж ЭПРА. Я уже упоминал, что лампы работают попарно, то есть одновременно горят две лампы одинаковой цветовой температуры. Поэтому и ЭПРА смонтированы дуэтом.
В связи с тем, что в моей конструкции зеркальный лист АКМ вместе с лампами снимается как отдельная деталь, для соединения проводов я использовал два 25-контакгных разъема Почему именно 25 pin? Потому что от каждой лампы до ЭПРА идут 4 провода. А у меня 8 ламп. Вот и получается, что к каждой стороне светильника идут 16 проводов. Чтобы не «заблудиться» в электромонтаже, рекомендую применять провода с изоляцией разных цветов; в идеале - по индивидуальному оттенку на каждую лампу.
ЭПРА (как и разъемы) привинчиваем саморезами к пластиковым пластинам соответствующего размера, предварительно приклеенных к АКМ.
Закончив с монтажом ЭПРА и уложив проводку, приступаем к раб Вот на этой фазе сборки у меня «дрогнула рука». Ведь для того чтобы разместить таймеры в светильнике, их пришлось изначально буквально распотрошить. Не скрою, я опасался, что не все они безболезненно перенесут эту процедуру и сохранят работоспособность. Да еще и неизвестно было, насколько существенным окажется влияние повышенной температуры на их электронику, в частности - на ЖК-дисплеи. Но, к счастью, все обошлось.
Оставалось лишь произвести монтаж сетевого электрошнура с вилкой и выключателей.
Всю электрику, повторюсь, я крепил на пластиковых «подушечках», в качестве сырья для которых использовал листовой полимер толщиной 1 см, применяемый при установке светильников в подвесных потолках.
Полоски эти легко гнуть над пламенем газовой горелки, им можно придать любую форму. К тому же такой пластик является надежным электроизолятором. Вообще же в моей конструкции ни один элемент с напряжением 220 В не касается корпуса, а оголенные участки проводов закрывались термоусадочными трубками.
Электрическая часть светильника в собранном виде представлена на фото 5.
Теперь настала пора монтажа собственно источников света. Основой для них, как уже говорилось, послужил зеркальный лист АКМ (фото 6). При сборке этого элемента светильника мне пришлось использовать простые накидные патроны и клипсы для ламп Т5. Причина банальна: оптимальные для данной ситуации пылевла-гозащищеные патроны типа jp 67 достать не удалось.
Покончив с этим не самым трудным делом, остается лишь собрать светильник в одно целое, убедиться в его работоспособности и при необходимости внести соответствующие коррективы.
И вот заключительный аккорд - подвеска готового изделия над аквариумом. Тут в первую очередь нужно учесть, что вес подобной конструкции довольно внушителен. В моем случае он составил 9,5 кг. Поэтому крепеж должен иметь соответ-С Т В у К) 1Ц у ю прочность.
Я зафиксировал подвес на двух самодельных декоративных держателях, привинченных заблаговременно к стене. На каждом имеется по блоку, с помощью которых легко перемещать светильник вверх и вниз.
Вся конструкция удерживается тросом толщиной 1,5 мм. Такой крепеж (фото 7, 8) позволяет фиксировать светильник на расстоянии от 10 до 50 см над уровнем воды. Это необходимо для обслуживания аквариума и в то же время его эффективного освещения.
Кому-то может показаться, что предлагаемая мною конструкция избыточно сложна. Но если непредвзято посмотреть на вещи, станет понятно: ничего сложного в ней нет. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Кстати, рукам, да и голове, существенно облегчает работу дельная и внятная символика, нанесенная практически на любые фирменные элементы, будь то ЭПРА, клеммные зажимы или иные детали электроарматуры.
Напоследок несколько чисто практических комментариев.
Мне было куда удобнее поместить таймеры внутри конструкции, нежели снаружи. Теперь все управление светом сосредоточено в подвесе, и аквариум лишен такого «украшения», как жгуты дополнительных проводов.
Алгоритм освещения предусматривает пошаговое включение и выключение ламп. Одновременно с включением света в аквариум начинает поступать углекислый газ (об оригинальной системе подачи СО, я писал в журнале «Аквариум» №2 за 2008 год). В совокупности эти две конструкции дали хороший результат.
Не забываю, конечно же и о своевременном внесении удобрений.
В итоге буквально через час после включения светильника растения настолько интенсивно начинают выделять кислород, что кажется, будто вода в аквариуме закипает.
Еще я хотел бы обратить внимание на то, что переход на более мощное освещение нужно проводить плавно, иначе не избежать массового развития водорослей. Мне, например, потребовалось около двух недель, чтобы адаптировать водную флору к новому световому режиму.
В общем, есть над чем проводить эксперименты.
А теперь о самом главном. Во сколько же мне обошлась затея? Заготовка из АКМ с изготовлением корпуса и боковых крышек - 2500 руб. Вентиляторы и блок питания - 700 руб. ЭПРА - 3500 руб. Лампы Т5, 6 шт. - 3100 руб., лампы Salvania Gro Lux, 2 ш г. -950 руб. Таймеры, 5 шт. -2000 руб. Расходные материалы - 1000 руб. Итого -около 14000 руб., то есть почти в три раза меньше, чем пришлось бы отдать за фирменный светильник аналогичных габаритов и мощности.
Таким образом, приложив не так уж и много усилии, я прилично сэкономил и при этом получил хороший светильник а-ля ADA.
А ведь это еще далеко не предел технических возможностей подобной самоделки. Можно, скажем, снабдить ее терморегулятором для управления вентиляторами. Нелишними будут синие светодиоды для имитации лунного света ночью. Ну и т.д. и т.п. В общем, все зависит от полета вашей фантазии.
Мне же остается пожелать удачи тем, кто богат творческими идеями, любит мастерить и делает все, чтобы рыбы и растения в аквариуме чувствовали себя как можно комфортнее. В конечном счете это ведь не только экономно, но и необычайно интересно. А если у вас появились вопросы по предложенной конструкции светильника, пишите мне. Обязательно постараюсь помочь.
