Любой человек знает: без воды жить скучно, а долго — так и вовсе невозможно. Применительно к нашей тематике это звучит еще более категорично, нет воды — нет и аквариума. Каноническая вода — это HiO. она всегда одинакова и постоянна. Но еще с детских сказок мы знаем, что вода бывает разная — живая и мертвая.
Ни в природе, ни в городском водопроводе вы абсолютно одинаковой, химически стерильной воды не встретите. К основополагающему дуэту из водорода и кислорода тут непременно Добавятся пестрая компания из растворенных солей и газов. «Персональный» состав примесей зависит от состава почвы, атмосферы, климатических, агрономических, промышленных особенностей того или иного региона, определяя в конечном счете вкус, цвет, соленость и прочие гидрохимические параметры находящейся в его Пределах воды.
живая вода Рыбы, растения, моллюски и прочие поселенцы поколениями вырабатывали биологические механизмы, позволяющие им существовать в Условиях, предопределенных судьбой. И, пытаюсь выращивать их в условиях неволи, извольте уважать пристрастия своих питомцев, отдавая дань уважения хотя бы тому, что привычки водных жителей формировались миллионы лет.
ph воды К счастью живая вода Природа наделила флору и фауну достаточной выносливостью и приспособляемостью, избавляя нас от необходимости дублировать особенности того или иного ареала вплоть до мельчайших деталей. Поэтому вероятность, что купленная рыба или растение приживутся в вашем аквариуме, достаточно велика. Но все же это в некотором роде лотерея с достаточно непредсказуемым результатом. И для того чтобы существенно повысить шансы на благоприятный исход, давайте чуть-чуть коснемся темы химии воды.
По отношению к этому предмету
аквариумисты делятся на две группы с радикально отличающимися идеологиями. Приверженцы одного лагеря предпочитают путь полегче — ограничивают свои интересы рыбами и растениями, потребно сти которых соответствуют качеству водопроводной воды. Апологеты другого стиля согласны управлять химизмом воды в угоду своим любимцам. Этот путь похлопотней, поскольку требует дополнительных знаний и затрат, но и компенсация велика — вы получаете возможность держать дома любого понравившегося представителя подводного мира. И тот и другой методы приемлемы, поскольку в равной степени обеспечивают жизнеспособность аквариумной системы в целом. Но какой бы путь вы для себя ни избрали, прежде чем отправляться в магазин за живностью, вы должны хотя бы в общих чертах представлять, о чем идет речь, и научиться измерять (хотя бы изредка), а при необходимости — и управлять гидрохимическими показателями.
Слава Богу, корпеть над аптекарскими весами, наполняя их таинственными порошками из склянок, ежеминутно рискуя что-нибудь разбить или кого-нибудь отравить, и приводить в ужас Домашних своими опытами на грани алхимии в наши дни нужды нет: в любом зоомагазине есть в продаже уже готовые препараты, которые помогут вам без большого труда постичь секреты состава воды
вода аквариумная. ph воды
состав воды Собственно,живая вода наиболее значимыми при выборе подходящих обитателей аквариума являются Две химические характеристики воды — ее кислотность (рН) и жесткость (dH или dGH). Ну да, не помешает в самом начале нашего аквариумного пути научиться успешно бороться с хлоркой, выражаясь сухим научным языком, кислотность воды определяется концентрацией ионов Н+ и гидроксильной ОН-. Вникать в тонкости особенностей и закономерности взаимоотношений этих двух групп мы не будем, ограничившись лишь информацией, что шкала рН выражена в единицах от 1 до 14. Значения меньше 3—4 и больше 9—10 в аквариумной практике обычно вообще не рассматриваются, поскольку в таких условиях интересующие нас объекты жить не могут. Вода с рН ниже 7 имеет кислую реакцию, а выше 7 — щелочную. Сама же семерка является некоей базовой величиной и соответствует нейтральной реакции воды. Если вода в вашем регионе имеет значения рН, близкие к нейтральным (рН 6,5—7,5), значит, можно с большой долей уверенности говорить, что большинство гидробионтов будут себя чувствовать в ней неплохо. Если отклонения от нейтральных значений в ту или иную сторону существенны, к подбору обитателей аквариума следует подходить более тщательно. И не забывайте, что понятие «существенно» для шкалы рН выражается достаточно мизерными цифрами. Ведь шкала-то логарифмическая, поэтому изменение рН от 6,5 к 7,5 говорит о том, что щелочность воды повысилась в 10 pa*-Для измерения кислотности воды существуют специальные тесты, разработчиками которых выступают различные фирмы, в том числе и отечественные. Чаще всего в продаже встречаются тесты американской компании Aquarium Pharmaseuticals, а также немецких Telra и Sera вода аквариумная
мертвая вода.
ph воды состав воды
Порядок работы с любыми тестами примерно одинаков и заключается обычно в добавлении жидкого или сухого (в виде таблетки) реагента в исследуемую воду, в результате чего последняя приобретает цветовой оттенок. Для получения искомого результата остается лишь сравнить колер раствора со специальной шкалой. Приобретая комплект рН-теста, постарайтесь, чтобы в его наборе помимо химикалий были и все необходимые для анализа компоненты пробирки, пипетки, цветовая шкала, а желательно — и инструкция на русском языке.
Не премините соотнести заявленное количество тестирований и срок годности препарата. Мне, помнится, попал в руки отечественный набор химикалий, рассчитанный на проведение 70 гестов, но срок годности его истекал уже через 2 Месяца. И поскольку контроль воды я осуществлял Далеко не ежедневно, получалось, что купил " его едва ли не впустую.
Обратите внимание и на соответствие преде-Лов измерений ожидаемым результатам. Грубо "оря, если вы поклонник пресноводного аква-"УМа, вам вряд ли понадобятся тесты с преобладанием щелочного участка шкалы (например Freshwater High Range рН Test Kit от Aquarium Pharmaceuticals с диапазоном измерений рН от 7,2 до 8,8), зато Freshwater рН Test Kit со шкалой 6,0—7,6 будет, что называется, в самый раз. Каждый такой набор рассчитан на проведение 250тестов, имеет пятилетний срок годности и стоит около 30 руб. Таблетизированный набор Dry-Tab Wide Range рН Test Kit позволяет осуществить 20 замеров, а стоит в полтора раза дороже. За столь существенной ценовой разницей стоит большая достоверность и стабильность сухих таблетизи-рованных реагентов, которые к тому же не имеют ограничений срока годности (по крайней мерс, если вы не нарушили герметичность фолиевой упаковки). Да и пределы измерений рН (от 5,0 до 9,0) делают его более универсальным. ph воды
Вы. конечно, знаете, что любой комплекс в целом (например бытовой видео радио аппаратуры) будет работать слаженнее, лучше, если все его составляющие произведены одной фирмой. То же касается и аквариумной химии и фармакологии. Чтобы один внесенный в воду препарат не гасил действие другого, лучше, чтобы все они были выпестованы в лабораториях и цехах одного предприятия. И туту Aquarium Pharmaceutical5 безоговорочный приоритет: ассортимент ее товаров включает едва ли не все, что может понадобиться как новичку, так и уже аттестованному
аквариумисту, начиная от управления водной средой и заканчивая уничтожением рыбьих паразитов и водорослей. Не случайно, видимо, аквариумная химия этой фирмы устойчиво вытесняет с российских прилавков продукцию конкурентов.
мертвая вода Лабораторная аппаратура для измерения рН, втом числе и специальные аквариумные рН-метры, не получила у нас пока широкого распространения. В первую очередь это обусловлено высокой ценой (хорошие модели стоят больше сотни долларов). Да и высокая точность приборов (до сотых долей) в подавляющем большинстве случаев вносит лишь сумятицу в мысли
аквариумиста.
Но вернемся к нашим баранам. Итак, проведя первое тестирование, мы узнали, кислая у нас в аквариуме вода, щелочная или нейтральная. Можно ограничиться этим и при покупке рыб и Растений ориентироваться на полученные результаты, воспринимая их как генеральную линию и не покушаясь на их изменение.
Но что делать, если цель своей жизни вы видите лишь в содержании рыбки строго конкретно вида, которая, как на беду, требует условий кислотности, отличных от существующих в вашем аквариуме. Что ж, придется изменить рН.
мертвая вода К каким только ухищрениям не прибегали для этого еще несколько лет назад российские
аквариумисты. В ход шли отвары торфа и ольховых шишек, использование соды и различных кислот, а также другие «мероприятия», граничащие с алхимией. Все эти процедуры требуют наличия определенного сырья, довольно трудоемкой методики его обработки и утомительного определения нужных дозировок.
Но тех же результатов можно добиться и с гораздо меньшими ухищрениями, использовав могучий потенциал наборов «рН Down* (для повышения кислотности) или «рН UP» (если надо сделать воду более щелочной) от той же Aquarium Pharmaceuticals. Дозировка подбирается опытным путем (стартовая доза 2 капли «рН Down» или 4 капли «рН UP» на каждые 4 литра аквариумной воды) и зависит от базового значения рН. Если предполагаемый сдвиг рН в заселенном рыбами аквариуме значителен, не стремитесь достичь конечного результата за один прием. И помните: суточная корректировка рН не должна превышать 0,2—0,3 единицы, в противном случае вы можете оказать своим питомцам воистину медвежью услугу, поскольку резкие изменения химии воды (какой бы составляющей они ни касались) могут вызвать шок и гибель гидробионтов.
состав водыПродаются препараты в двух расфасовках: по 37 и 120 мл. Первая практичней при подготовке воды для нерестовиков, вторая — для корректировки значений рН в крупных аквариумах. Стоимость 37-милл ил игрового корректора рН в магазинах составляет порядка 3 долларов, 120-миллилитрового — около 5 долларов. Одного флакона вместимостью 37 мл достаточно для повышения рН на 0,4 единицы в объеме воды около 600 литров (или для 300 литров при повышении рН на 0,8 и т. д.). Дня уменьшения рН объемы обрабатываемой воды в два раза больше.
Общая жесткость воды определяется присутствием в ее составе ионов кальция и магния: чем их больше, тем жестче вода. Шкала dGH выражена в градусах жесткости и имеет диапазон от 0 (абсолютно мягкая и напрочь лишенная кальциевых и магниевых солей вода, что относится, скорее, к области теории) до 30 (очень жесткая). Причем интересно отметить, что если в отношении рН «населенный» участок шкалы составляет лишь чуть больше половины от общего диапазона, то шкала dGH почти вся «обитаема», то есть Тех или иных представителей подводного мира можно встретить и в очень мягких (за исключением разве что абсолютно нулевых, ведь хоть в мизерных количествах, но все же для костей-то кальций необходим), и в очень жестких водах.
Жесткость воды в природе определяется минеральным составом пород, формирующих ложе реки или пруда, особенностями почв, сквозь которые дождевая вода стекает в водоем, происхождением водоисточников (поверхностные ледовоснеговые или глубинные минерализованные) и т. л.
Вода с dGH 0—4" считается очень мягкой, 4— 8* — мягкой, благоприятной для африканских икромечуших карпозубых, обитателей Амазонии и т. д.; 8— 12" — вода средней жесткости (этот диапазон хорош для большинства обитателей тропических пресных вод), 12—18° — жесткая вода, к которой многие виды из предыдущей группы адаптировались, а уж dGH в 18° и выше характеризует очень жесткую воду, которую любят разве что обитатели Больших Африканских озер (Малави. Танганьика).
Вообще, о географической привязке жесткости воды говорить не приходится, ибо даже в достаточно близко расположенных водоемах вода может различаться по жесткости в достаточно широких пределах. Например, в Москве жесткость традиционно составляет 10—18°, а в некоторых водоемах ближнего Подмосковья можно зачерпнуть и мягкой водицы — в 6—8°. И наоборот, в тропических лесах далекой нам Бразилии (нутам, где много-много диких обезьян) вода по степени жесткости очень даже родственна нашей отечественной из Ленинградской области.
Водные организмы относятся к отклонениям величины dGH от оптимума более спокойно (по крайней мере по сравнению с рН), но и здесь ваши вольности не должны переходить рамки приличий. Если африканские афиоссмионы предпочитают бархатно-мягкую водицу с dGH около 4°, то совершенно напрасно вы будете уговаривать их проявлять свое великолепие в аквариуме с 30°dGH. Прожить-то они какое-то время, может, и проживут, но выражения счастья (внешне это Проявляется в хорошем аппетите, активных передвижениях, расправленных плавниках, играх и т. д.) вы дождетесь вряд ли, а уж о их размножении так и вовсе забудьте.
Для измерения жесткости существуют свои тесты. Если ваши симпатии остались на стороне Aquarium Pharmaceuticals, то она предлагает воспользоваться набором GH & КН Tests Kit. жесткость воды (общая или карбонатная — в зависимости от того, каким из имеющихся в наборе двух флаконов вы решили воспользоваться) определяется по количеству капель, которые пошли на титрование, т.е. до того момента, когда первоначальный цвет раствора изменился (например, с желтого на зеленый).
Определив искомое значение, вы опять же либо ограничиваете свой выбор живности подходящими видами, либо начинаете осваивать методику изменения жесткости.
В тех редких случаях, когда требуется увеличить жесткость, в аквариумную воду вносят карбонат кальция (или попросту говоря — мел): 5— 10 г сухого порошка на 100 л воды позволят повысить жесткость последней на 1—2'. Если вода слишком мягкая, можно перманентно повышать ее жесткость за счет использования в аквариуме богатого кальцием фунта (известняковая, мраморная, коралловая крошка), но при этом контролировать жесткость становится достаточно сложно. Лучше уж поместить мешочек с той же мраморной крошкой в корпус
фильтра (если, конечно, его вместимость позволяет это осуществить): по крайней мере, в случае чего этот наполнитель всегда можно изъять.
Самый простой и надежный способ смягчения жесткости воды — использование ионообменных колонок. Они представляют собой химический филы р. наполненный специальными ионообменными смолами, проходя через которые вода обессоливается. Изготовить самостоятельно ионообменную колонку несложно, труд этот несопоставим с затратами на поиски самих волшебных смол. Можно купить и готовую, но назвать дешевым такое приобретение нельзя. Например, комплект «Тар Water Purifier* от Aquarium Pharmaseuticals, состоящий из ионообменной колонки и двух растворов (один — для внесения необходимых для жизни гидробионтов солей, другой — для корректировки рН), обойдется рублей в 500, а то и дороже. Утешения ради скажу, что регулярная покупка дистиллированной воды, смешивание которой с аквариумной также позволяет получить воду желательной мягкости, обойдется вам еще дороже, особенно если объем аквариума велик, а мягкая вода требуется каждый Божий день.
Правда, необходимость прибегать к подобным радикальным мерам у рядового
аквариумиста, особенно если он не отягощает свой быт желанием содержать и главное разводить очень уж Привередливых рыб или растения, возникает не Часто. А потому гораздо проще загрузить в
фильтр мешочек Water Softener Pillow, наполненный ионообменной смолой, селективно удаляющей соли кальция и магния. Поскольку ионообменный потенциал смолы легко восстанавливается в растворе Aquarium Salt, комплекта из этих двух компонентов вам хватит на долгую-долгую аквариумную жизнь.
Если мягкая вода нужна в небольших количествах и лишь от случая к случаю, можно прибегнуть к чисто бытовым методам ее получения: кипячению (с последующим аккуратным сливом верхней трети) или замораживанию (корочку льда снимают и оттаивают, в результате чего получается достаточно мягкая вода).
Теоретически можно было бы воспользоваться дождевой водой или растаявшим снегом, их жесткость также невелика и обычно не превышает 4—5*dGH. Но загрязненность атмосферы сводит эту вероятность на нет, особенно в крупных городах с высокой насыщенностью промышленными предприятиями, выбросы которых превращают эти дары небес в отраву. Но даже если вы живете и вдали от цивилизации — не воспринимайте как подарок судьбы сгустившуюся над вами грозовую тучу, ведь Бог знает где эта тучка зародилась, не в центре ли химического производства...
Еще один способ
смягчения воды — использование торфа (в том числе и торфяных горшочков, что иногда продаются в цветочных магазинах). Торф кипятят, процеживают и получившийся отвар добавляют в аквариумную воду, контролируя процесс смягчения периодическим тестированием. Можно поступить и по-другому: уложить прессованный или гранулированный торф в
фильтр и прогонять воду через него.
смягчение воды Торф нынче материал исдефицитный и вполне доступный по цене, тем паче что и нужно-то его немного. Но у
аквариумистов имеются к нему и некоторые претензии. Во-первых, торф материал хоть и рыхлый, но достаточно плотный, а потому забивается взвесями довольно быстро, при этом в значительной степени утрачивая свой смягчительный потенциал. Во-вторых, природный торф иногда содержит примеси, которые Могут доставить
аквариумисту неприятности: от безобидной вспышки бактериальной мути до серьезного отравления серой обитателей домашнего водоема. А потому, решившись на эксперименты с торфом, по крайней мерс постарайтесь Приобретать его в зоомагазине (там он хоть прошел предварительную обработку), а не в садово-огородных магазинах, где его вдобавок ко всему и какой-нибудь селитрой пропитают (но что помидору, может быть смертельным для Поногстона). Итак, с кислотностью и жесткостью мы чуть-чуть разобрались. А что же та зверь такой — хлорка и как бороться с избыточной хяорированно-тыо воды?
Во всех странах мира, в том числе и в России, для дезинфекции питьевой воды употребляются различные сильные окислители: фтор, озон или хлор в количествах, безопасных для людей, но лет&чьных не только для всякой микроскопической нечисти, но и для рыб и прочих обитателей аквариума. Однако подавляющее большинство
аквариумистов все равно вынуждено иметь дело с водой из-под крана, а следовательно — с хлором и его соединениями.
О хлоре известно много, и тратить время на его родословную не стоит. А вот с хлораминами стоит познакомиться поближе, поскольку в аквариумной литературе этот грозный персонаж упоминается нечасто. Хлорамины образуются за счет взаимодействия свободного хлора и аммиака, и их появление в воде может происходить по нескольким причинам. Самая распространенная — добавление в воду аммиака на водоочистных станциях. Делается это из-за того, что хлор летуч и его концентрация в воде быстро убывает, а образовавшиеся в результате добавления аммиак* хлорамины обладают теми же дезинфицирующими свойствами при гораздо большей продолжительности действия. Аммиак может оказаться в естественном источнике водозабора (обилие органики, развитие анаэробных процессов и т. п.). Наконец, аммиак может быть и в воде самого аквариума. Добавляя хлорированную водопроводную воду в аквариум с неблагоприятелей по аммиаку ситуацией, мы тем самым провоцируем образование в нем хлораминов.
Хлор и хлорамины — крайне токсичные для гидробионтов вещества. Значения летальных концентраций хлора и его соединений для разных организмов варьируются в широких пределах и зависят от многих факторов: температуры воды, рН, продолжительности воздействия, размеров самого организма и т. д. Скажем, для гибели особо чувствительных рыб достаточно, чтобы свободный хлор присутствовал в количестве 0,02-0,05 мг/л. хотя для большинства эта концентрации относительно безвредна. Однако при 0.5—1,0 мг/л уже почти все рыбы начинают вести себя беспокойно, учащенно дышат, сжимают плавники, а при увеличении содержания хлора до 2—5 MI/л не надо быть гадалкой, чтобы прогнозировать XIя них крайне неблагоприятный исход, В то же время многие бактерии, палочки и т.п. гибнут лишь мри 4-5 мг/л. каковая концентрация и была признана стандартной для водопроводов большинства стран.
Хлорамины относительно менее токсичны, но воздействие их на организмы более стабильно, продолжительно, и, таким образом, вреда обитателям аквариума они приносят не меньше.
Патогенное воздействие хлора и его соединений на рыб носит комплексный характер. В первую очередь поражаются жабры и кожные покровы, в том числе глазная оболочка. Затем, по мере проникновения яда в организм, разрушаются слизистые оболочки и внутренние органы Хлорамин легко проникает через жабры в кровь рыб, связывает красные кровяные тельца, нарушая кислородный обмен и вызывая в конце концов удушье. Причем все эти процессы носят необратимый характер, то есть даже если поместить пораженную рыбеху в чистую от хлора воду, это уже вряд ли ей поможет: она либо погибнет, либо на всю оставшуюся (скорее всего — недолгую) жизнь будет калекой.
Но предавать хлор полной анафеме нельзя. Все-таки нехорошо было бы забыть о его заслугах на ниве дезинфекции: что, как не хлор (чаше в виде раствора 1—2 капель бытового отбеливателя на 1 литр воды),
аквариумисты использую* для превентивной обработки нерестовиков. инкубаторов. карантинных водоемов и т. п. К услугам хлора прибегают и в борьбе с неприглядными сине-зелеными И бурыми водорослями, для которых гибельная концентрация хлора составляет 1,5-2,0 мг/л.
И тем не менее перед любым
аквариумистом рано или поздно встает проблема: как полностью устранить хлор и его соединения? Тем более что их концентрации в питьевой воде нестабильны и зависят, например, от времени года, суток и даже дня недели, минерального состава воды природного источника, технологии и техники обеззараживания, добросовестности персонала очистной акции и т. д. И если от свободного хлора
аквариумисты легко избавляются старыми проверенными методами — отстаиванием или прогреванием (кстати, вовсе не обязательно нагревать до 80—90°С, как это указано в некоторых книгах
аквариумистике; хлор весьма летуч и уже •ез 20—30 минут «испарится» даже при темпе-1 40—45'С), то в борьбе с хлораминами подобные процедуры совершенно бессильны.
В промышленности для быстрого устранения Избытков хлора применяется целая группа так называемых восстановителей, к наиболее известным из них oотносится шестиволный гипосульфит натрия (Na2S20jx6H20), известный фотографам в качестве фиксажа. Но не советую применять его в домашних условиях. Дело в том, что продаваемый в фотомагазинах гипосульфит недостаточно чист (вы рискуете, избавив рыб от хлора, отравить их на тот свет солями тяжелых металлов и пр.), а достать реактивы категорий ХЧ (химически чистый) или ЧДА (чистый для анализа) трудно, да и стоят они дорого.
За помощью опять обратимся к Aquarium Phamia-ccutical, которая разработала группу препаратов, с помощью которых можно успешно бороться с хлором.
Взять хотя бы Stress Coat. Этот препарат вот уже более 15 лет верой и правдой стоит на страже здоровья пресноводных и морских рыб, содержащихся в водоемах
аквариумистов США и Европы, а в 1996 году он наконец-то стал достоянием и российских любителей домашней водной экзотики. Stress Coat мгновенно нейтрализует хлор (для этого добавляют 5 мл раствора на каждые 40 литров аквариумной воды и перемешивают с помощью аэратора или водяной помпы). С помощью одного флакона Stress Coat вместимостью 30 мл можно обработать более 200 литров аквариумной воды. И это всего за 15—20 руб. Успешно борется с хлором и Ammo-Lock 2.
Причем он нейтрализует не только свободный хлор, но и аммиак, разрушает связь между ними, надежно защищая рыб от хлораминов. Добавления 5 мл (чайной ложки) Ammo-Lock 2 достаточно для полного подавления 3 мг аммиака, 4 мг хлора или 2 мг хлорамина в 40 литрах воды.
Тар Water Conditioner — тоже хороший помощник. По своим свойствам он почти аналогичен Stress Coat, но не содержит полимеров, то есть не может «одевать» рыб в защитный биологический скафандр, поэтому смешивать Тар Water Conditioner с хлорированной водой из-под крана лучше до того, как вы добавляете ее в аквариум с рыбами. Для нейтрализации хлора, его соединений, а также солей тяжелых металлов препарат добавляют в аквариум из расчета I капля на каждые 3,7 литра воды. 60-миллилитровый флакончик Тар Water Conditioner стоит около 20 руб., а хватает его дня обработки чуть ли не 4,5 тонны воды.
Рекомендованные производителями дозировки препаратов предполагают, что концентрация хлора и ею соединений в воде составляет 4— 5 мг/л. Если в вашем районе хлора в воде всегда Меньше, значит, вы хронически переводите энное количество дехлоратора впустую. Если же хлора больше, значит, внесением рекомендованних доз вы сможете нейтрализовать лишь часть яда. Рациональней, конечно, вносить столько восстановителя, сколько нужно для подавления имеющейся в данный момент концентрации
хлора и соединений.
Но для этого необходимо знать показатели концентраций, для чего и существует «Chlorine & Chloramine test Kit* — хлор-тест от Aquarium Pharmaceuticals, позволяющий измерять содержание в воде как хлора, так и хлораминов. Процесс тестирования недорог (набора стоимостью около 60 руб. хватает на проведение 75 тестов), прост и очень напоминает процесс контроля рН воды. Только шкала выполнена в другом колере и выражена не в безразмерных единицах, а в миллионных долях или ppm (1 ррт = I мг/л).
Если раствор бесцветный — в отношении хлора все в норме, если же нет, то следует проверить воду на наличие аммиака. Для этого в пробирку (конечно, предварительно тщательно ее сполоснув) вновь набираете 5 мл воды и добавляете 4 капли Chlorine Ncutralizer. Закройте пробирку крышкой и хорошенько встряхните. Через 2 минуты добавьте туда же 8 капель Ammonia Test Solution, несколько раз встряхните и по цветовой шкале считайте результаты. Если раствор не окрасился, значит, аммиака нет. В противном случае раствор приобретет желтый оттенок, тем более насыщенный, чем выше концентрация аммиака.
Если в результате тестирования выявлено присутствие и хлора и аммиака, значит, в воде обязательно есть хлорамин. И тут уж действуйте по обстановке, используя вышеупомянутые дехлораторы.
Ну что, надоели хлопоты праведные? Да, пришлось немного похлопотать. Но ведь без труда не вытянешь и рыбку из пруда, а точнее — не втащить ее в пруд домашний. Зато теперь, избавившись от хлора и приведя в соответствие рН и dGH, можно без всякого риска отправляться за живностью, на время выкинув из головы все химические проблемы (хотя в дальнейшем придется еще раз коснуться этой темы, но уже в другом аспекте).
