КУДА ПОСТАВИТЬ АКВАРИУМ

   Вот и наступил долгожданный момент: аквариум у вас дома. Он стоит посередине комнаты, а вы возбужденно размахиваете руками и кричите на всех: «Ой, не разбей!!!» Словом, пугало огородное, да и только. Но стоит ли выступать и дальше в столь неприглядной роли? Конечно, нет. А для этого надо побыстрей определить и подготовить место, которое полностью устроит и вас, и ваше сокровище.
   Давайте проявим вежливость, и на правах хозяев сначала «спросим» у нашего гостя — аквариума, чего же хочет он. Тем более что аквариум — существо само по себе хоть и неодушевленное, но тем не менее достаточно капризное: абы что его не устроит. И оттого, насколько внимательно вы отнесетесь к «пожеланиям» этого вместилища воды, растений и рыб, зависит ответная реакция аквариума: ведь он может сделать комнату уютнее и доставить вам немало приятных минут, а может вызвать дискомфорт и стать лишь источником отрицательных эмоций. Поэтому рекомендую отнестись внимательно к тому, что любит и чего не любит аквариум.
   Прежде всего он любит надежную опору. Поверхность, на которой аквариум будет стоять, должна быть ровной и строго горизонтальной. Причем не советую исправлять уклон с помощью мягких материалов типа гофрированного картона или сложенной в несколько раз плотной ткани: под тяжестью аквариума (а точнее его содержимого) все эти прокладки быстро промнутся, возвратя опору в первоначально кривое положение. Прочностные характеристики опоры (будь то обычная мебельная тумба или специальная аквариумная подставка) должны соответствовать (и лучше — с солидным запасом) весу аквариума вместе со всем его содержимым (водой, фунтом, оборудованием и т. п.), который, кстати, может в 1,3—1,5 раза превышать вместимость водоема.
   Аквариум, как принцесса на горошине, очень чувствителен ко всяким выпуклостям на поверхности опоры (сучки, торчащие шляпки шурупов или гвоздей, случайно оставленные небольшие предметы и т. п.), давящим на дно снаружи и могущим создать точечное напряжение, вполне достаточное для того, чтобы расколоть стекло. Причем это касается не только бескаркасных аквариумов со стеклянным (или оргстеклянным) днищем. Ведь даже у каркасных аквариумов не равномерная внешняя нагрузка на уголки вкупе с весьма ощутимым внутренним давлением, создаваемым водой, может привести к деформациям с самыми нежелательными последствиями, начиная от возникновения протечек и кончая расколом стекол в самых неожиданных местах.
   Аквариум, будучи существом в том или ином роде стеклянным, любит места, где он может чувствовать себя в безопасности — вдали от мест игр детей, мастерских, узких проходов и коридоров со снующими туда-сюда людьми (особенно если в руках у них при этом находятся тяжелые, громоздкие вещи, а одежда изобилует металлической фурнитурой). Вполне естественно, что и спортивный уголок — не лучшее место для домашнего водоема.
   Аквариум любит тихие места. Акустические системы, телевизоры и другая радиоэлектронная аппаратура — не очень приятные для него соседи. Причем надо сказать, что нелюбовь здесь взаимная: ведь сложная бытовая электроника — тоже неженка и не переносит соседства с высокой влажностью. Тем не менее многие почему-то стремятся как можно рациональней использовать «крышу» телевизора (особенно — какого-нибудь старого отечественного увальня), взгромоздив туда аквариум. А это чревато: может короб не выдержать (особенно у современных телевизоров с непрочной пластмассовой наружностью), может вода внутрь попасть, а там уж недалеко до пожара; и прощай тогда и аквариум, и телевизор, да и многое другое.
   Не место водоему со стеклянными берегами и на пианино. Любая «мокрая» случайность может лишить голоса любимый инструмент, а рыбы будут весьма раздраженно реагировать на ваше продолжительное музицирование. Аквариум любит уютные по климату места, где температурный и световой режим он может определять самостоятельно с помощью собственных обогревателей и осветителей. А вот близости батарей центрального отопления, каминов, печей он очень не любит. Ведь в отопительный сезон при таком соседстве обитатели аквариума запарятся, а холодные батареи не спасут их от простуды. Не любит аквариум и сквозняков: ведь с постоянным притоком холодного воздуха могут не справиться даже мощные обогреватели. Поэтому желательно, чтобы от источника тепла (или холода) до аквариума была дистанция в 50— 100 см, причем чем больше емкость аквариума, тем меньше может быть это расстояние. А поток воздуха от кондиционера ориентируйте так, чтобы он обходил аквариум стороной. В противном случае придется использовать различные теплоизоляционные материалы, что хлопот вам добавит, а декоративную значимость водоема снизит. Очень любит аквариум места, куда на 2—3 часа в день заглядывает солнышко. И вовсе не потому, что (как иногда пишут) рыбы и растения получат необходимую дозу ультрафиолета (в деиствительности оконное силикатное стекло является хорошей преградой для УФ-лучей). Просто только в солнечных лучах вы сможете наблюдать антураж аквариума во всей красе, особенно если основу его населения составляют рыбы с ирригирующей окраской. В то же время подоконников (особенно с южной и юго-западной ориентацией) с их избыточной инсоляцией аквариум не любит, и если вы проигнорируете эту его неприязнь и не защитите от продолжительного воздействия солнца или яркого света, то он одарит вас толстым слоем водорослей и неприятным запахом куда поставить .
   Наиболее комфортно аквариум чувствует себя у стены, перпендикулярной окну, выходящему на восток или северо-восток. Впрочем, если места там нет — не отчаивайтесь, ведь световые проблемы в наши дни достаточно легко решаются с помощью электричества, поэтому многие аквариумисты вообще настоятельно рекомендуют размещать аквариумы в самом темном участке помещения, где вам будет проще регулировать продолжительность светового дня (а следовательно — управлять поведением растений) с помощью таймеров.
   Не очень любит аквариум кухню. Во-первых, места, как правило, там и так мало. Во-вторых, микроклимат кухни с присущими ему запахами, постоянно изменяющимися влажностью и температурой воздуха вряд ли окажется благотворным для обитателей аквариума. В-третьих, образование копоти и испарений при приготовлении пищи быстро придадут аквариуму неприглядный вид, а постоянно возникающая на поверхности воды маслянистая пленка затруднит в нем газовый обмен.
   Не место аквариуму в курительной комнате, ибо вода отлично впитывает всю табачную нечисть, что отнюдь не скрасит досуг рыб.
   И наконец, аквариум — особенно большой, солидный — очень любит покой. Постоянные перемещения аквариума с места на место могут стоить вам не только нескольких литров пота и пары-тройки суток лишних хлопот, но и целостности самого аквариума, особенно заслуженного каркасного дедушки-ветерана. Кстати, запомните раз и навсегда: если уж возникла необходимость переместить (даже на незначительное расстояние) аквариум, особенно крупный, обязательно предварительно слейте из него как минимум 90% воды. А чтобы не делать в последующем лишних телодвижений, да и не рисковать «здоровьем» аквариума, лучше сначала обстоятельно все продумать, а уж потом устанавливать и заполнять его водой аквариум размещение аквариума.
   Только за всеми этими нюансами не забывайте, что содержание домашнего водоема — не самоцель и не поиск источника бесполезных хлопот, а реализация возможности как следует отдохнуть от повседневных забот, расслабиться, восстановить душевное равновесие, вкусить гармонии Природы. И очень важно разместить аквариум так, чтобы в помещении возник уютный утолок живой природы, создающий спокойную и комфортную для наблюдателя обстановку. Поэтому, потрафляя чаяниям аквариума, учитывайте и свой интерес. А что же нравится некоему среднестатистическому аквариумисту?
   Прежде всего ему нравится, когда наблюдение за водными жителями не требует сгибания в три погибели или, наоборот, использования стремянки. Поэтому располагать аквариум надо на такой высоте, чтобы был обеспечен удобный обзор дня сидящего или стоящего человека. Ориентир: ваша макушка должна находиться на одном уровне с верхним краем аквариума или чуть ниже. При этом постарайтесь позаботиться не только о себе, но и об окружающих — ведь рано или поздно и они проявят интерес к вашему детищу, хотя бы в качестве наблюдателей. Исключение — крупное аквариумное хозяйство, когда аквариумы располагаются в несколько этажей: тут уж приходится идти на жертвы. И все же аквариум, расположенный на среднем этаже, лучше сориентировать на выполнение декоративных функций, а на верхних и нижних — для «служебных» надобностей.
   Аквариумисту обычно нравится, когда не выпячивается техногенная суть домашнего водоема. Его нервирует обилие вечно путающихся под руками (или ногами) скрученных проводов, шлангов и прочих навевающих тоску деталей, без которых тем не менее в современной аквариумистике не обойтись. Желательно, чтобы вся эта весьма второстепенная с точки зрения дизайна и эргономики атрибутика была надежно запрятана сзади, снизу или сбоку от аквариума и не бросалась в глаза аквариум дома.
   Аквариумисту нравится, когда даже минимально необходимый уход за аквариумом не превращается в каторжную работу. Поэтому если вы не пользуетесь услугами одного из аквасалонов (в противном случае они позаботятся об этом сами), то предусмотрите достаточное (не менее 15—20, а лучше — 40—50 см) свободное пространство над аквариумом, которое позволит вам производить смену воды и прочие мероприятия без выкручивания рук. Да и желательно, чтобы маршрут от аквариума до санузла был покороче и не напоминат полосу препятствий.
   Аквариумист любит, когда все необходимое у него под рукой. Просто замечательно, если вблизи аквариума есть тумба, полочки или ящички достаточной вместимости, которые можно выделить для хранения многочисленного инвентаря — искусственных кормов, сачков, сифонов, различных лекарств и реактивов, тестов и т. п.
   Аквариумисту нравится, когда его аквариум не только красив, но и функционален — выполняет какие-либо практические задачи формирования интерьера. В качестве «мебели» аквариум может быть использован весьма разнообразно. В стандартных ситуациях он естественно остается чисто декоративным элементом, украшением помещения. В то же время его вполне можно использовать как декоративную перегородку в просторном помещении или как завершающую часть мебельного гарнитура. В конце концов, аквариум иногда используют просто в качестве светильника, ночника.
   Здесь уместно будет сказать, что декоративная ценность аквариума-перегородки очень неоднозначна. С одной стороны, он сразу бросается в глаза как объект, открытый для наблюдения и сзади и спереди. Но, с другой стороны, такое расположение создает и много неудобств. Во-первых, рыбы на прозрачном фоне выглядят менее ярко, а зачастую и чувствуют себя очень дискомфортно, так как в подобном аквариуме им трудно найти укромные места (помогают лишь очень густые заросли растений), что также сказывается на интенсивности их колера. Кроме того, очень трудно скрыть технические средства и' электропроводку.
   Аквариумист любит, когда предмет его забот выгодно смотрится в интерьере помещения и ради этого готов пойти на разумные жертвы. Он например, готов отказаться от обоев с крупным бросающимся в глаза рисунком, ярких картин и фотографий в непосредственной близости от аквариума. Если же аквариум является для него составной частью «картинной галереи», то прочие «экспонаты» он подбирает так, чтобы их размеры были сопоставимы, а тематика была близкой к природе, желательно даже привязанной к воде Аквариумист старается не располагать вюлизи. аквариума книги с яркими корешками, статуэтки, вазочки вызывающих форм и цветов, а также другой атрибутики, отвлекающей внимание от сюжетов подводной жизни. Мебель же он предпочитает темно-коричневых тонов, выгодно выделяющих освещенный аквариум, или нейтраль ных — контрастирующих с сочной зеленью растений. температура их тела определяется температурой окружающей среды, то есть воды.
   Каждый вид населяет определенный ареал с присущими ему климатическими (в том числе и температурными) условиями. В тропиках вода в течение всего года прогревается относительно стабильно и диапазон приемлемых температур для аборигенов местных водоемов гораздо уже, чем у рыб подмосковных или сибирских рек. Скажем, российские карпы (если отнестись к ним не как к гастрономическому объекту, а как к представителю ихтиофауны) может жить и при 0°С, и при 30°С. А вот для цихлид — обитателей африканских озер — оптимум составляет 22—26°С, в более прохладной или, наоборот, теплой иоде эти рыбки будут ощущать себя дискомфортно морской аквариум дома.
   Неблагоприятная температура воды скажется как на здоровье, так и на внешнем виде ваших питомцев. Они станут вялыми, с блеклой расцветкой. Растения могут сбросить листья, рыбы откажутся от корма, будут жаться по углам. Длительное воздействие слишком низких или очень высоких температур, а также резкие температурные перепады могут привести к тому, что вам придется идти в зоомагазин или на рынок за новыми рыбами или растениями для аквариума. У новичков иногда возникает вопрос: так не проще ли содержать в комнатном аквариуме наших с вами «соотечественников» из водоемов средней полосы? Нет, не проще, наоборот — даже сложнее и дороже. Ведь, во-первых, климату нас больно неровный: зимой холодно, летом жарко, и воспроизводить все ути колебания в условиях жилого помещения уж больно хлопотно. А во-вторых, подогреть воду даже на 10—15° гораздо проще (и дешевле), чем охладить ее хотя бы на 3-4°. Сравните: хороший обогреватель стоит 200, ну 300 рублей, а хороший аквариумный холодильник—около 1000, поуже долларов. К тому же размеры многих обитателей вод отнюдь не гармонируют с габаритами домашних водоемов. Да и по экстерьеру немногие и наших прудов, рек и озер могут сравниться с великолепием окраски экзотических поселенцев тропических вод.
   Обеспечить благоприятные температурные условия для аборигенов тропических вод совсем возможно. Достаточно оснастить аквариум трообогревателсм. благо прилавки зоомагазинов ни не завалены всевозможными мол как отечественных, так и импортных фирм-производителей. Современные обогреватели — легкие, компактные и долговечные приборы, которые без проблем монтируются в аквариуме и еще проще эксплуатируются. По своему устройству они являются ближайшими родственниками бытовых фенов или утюгов с той лишь разницей, что в их конструкции из-за специфики условий эксплуатации предусмотрена повышенная зашита от влаги (вплоть до полной водонепроницаемости). Канули в Лету громоздкие устройства, в которых в качестве нагревательного элемента использовались лампы накаливания, а тем более — керосиновые.    Современные обогреватели легки, компактны, достаточно надежны и относительно недороги.



   Справедливости ради стоит сказать, что даже в дефицитные доперестроечные годы на прилавках отечественных зоомагазинов почти всегда были в наличии те или иные типы обогревателей и терморегуляторов. Аквариумисты со стажем наверняка помнят длинные, наполненные кварцевым песком стеклянные, достаточно хрупкие колбы за 1 руб. 90 коп. и кажущиеся теперь едва ли не антиквартными автономные терморегулояторы РТА-3 за 3 руб. 50 коп морской аквариум дома.
   Недосягаемой мечтой юных аквариумистов являлись громоздкие, дорогие и дефицитные ртутные контактные терморегуляторы. Позже появились разного рода относительно дешевые и доступные биметаллические «Неоны», «Барбусы», «Тропики» и, наконец, как последнее по тем временам достижение отечественной аквариумной техники (на самом деле просто содранное у немцев) — киевские (то есть теперь опять же импортные) терморегуляторы AHA С ЭЛеКТрОННЫМ Терморегулятор управлением.
   Почти все эти агрегаты можно и сейчас увидеть на прилавках зоомагазинов, но я не рекомендую останавливать на них свой выбор по целому ряду причин.
   Во-первых, «продолжительность жизни» наших терморегуляторов невелика. Через год-другой у них начинают залипать контакты, появляются искрение и характерное неприятное для слуха потрескивание. Мало того, что такой прибор регулирует температуру в аквариуме с большими огрехами, так он еще и создает помехи в теле и радиосети. У электронного AHA другая беда — часто перегорает спираль, точнее то место, где нихромовый ее участок соединяется с медным.
   Во-вторых, внешний вид и удобство управления этими приборами (за исключением, пожалуй, только AHA) далеко не всегда доставляют удовольствие.
   В-третьих, подавляющее большинство российских грелок не обладает герметичностью: их обязательно станавливают в аквариуме так. чтобы их верхняя часть была выше уровня воды, что не всегда удобно.
   В-четвертых, все наши модели имеют размеры, не зависящие от мощности прибора, что зачастую делает невозможным их использование в небольших емкостях (нерестовиках, карантинных аквариумах и т. п.).
   И последнее: разница в цене между отечественными грелками и их более надежными и эргономичными зарубежными аналогами не настолько велика, чтобы жертвовать ради незначительной экономии денег своими нервами и рисковать здоровьем обитателей аквариума.
   Итак, мы отказались от использования родной техники при обогреве аквариума. Но остался еще очень обширный ассортимент импортных товаров подобного предназначения; здесь уж есть из чего выбрать — обилие фирм производителей, конструкций, мощностей, размеров, внешнего вида и т. п. вполне в состоянии удовлетворить запросы даже самого экзальтированного аквариумиста. Главное — не ошибиться в выборе, сделать все, чтобы приобретенный обогреватель соответствовал не только вашему вкусу, но (и это — самое главное) и тем задачам, которые перед прибором ставятся.
   Для начала давайте разберемся: что же предлагает нам современная зооторговля и чем различаются обогревающие устройства?
   По компоновке все модели грелок можно разделить на две группы: просто обогреватели и обогреватели с терморегулятором.
   Первые — это достаточно тривиальные устройства, состоящие из колбы (обычно выполненной из термостойкого стекла) и нагревательною элемента — спирали из высокоомной (нихромовой) проволоки, намотанной на жаропрочное основание (то же стекло, керамика и т. д.) различного профиля, размещенного внутри колбы. Для повышения эффективности нагревательного элемента колбу иногда заполняют каким-либо материалом с хорошей теплопроводностью, например мелким кварцевым песком.
   Различаются обогреватели прежде всего своей мощностью: у моделей одной серии она обычно колеблется от 25—50 до 200-300 Вт. Требуемая конкретно для вашею водоема мощность определяется достаточно просто: если температура в помещении не опускается ниже 18—20°С, а прогревать воду в аквариуме не потребуется выше 24—26°С, то на каждый литр воды должно приходиться 1,0-1,5 Вт. При необходимости в более теплой воде или в случае, когда аквариум установлен в холодном помещении, удельная мощность должна быть в 1,5-2 раза выше.
   Если вы содержите особо редких и привередливых и отношении температурного режима рыб, то лучше обезопасить их жизнь (и свой кошелек) от различных капризов техники: поставить два обогревателя, суммарная мощность которых равна расчетной (скажем, два 100-ваттных, вместо одного 200-ваттного). Тогда в случае поломки одной грелки вторая поможет несколько сгладить температурный провал.
   Как правило, чем меньше мощность прибора, тем короче его колба. И дело здесь не в экономии, а в рациональности. Ведь маломощные обогреватели используют в небольших емкостях, а попробуйтека впихнуть едва ли не полуметровую колбу отечественной 25-ваттной грелки (ее выпускало в свое время Зоообъединение) в нерестовик высотой 15—20 сантиметров.Еще одно принципиальное различие обогревателей — степень герметичности. Негерметичные модели устанавливают в аквариуме так, чтобы верхняя часть прибора обязательно была выше уровня воды, то есть возможен вертикальный либо диагональный монтаж. В то же время зеркало воды не должно быть ниже «ватерлинии» (она обозначена на колбе специальной меткой), иначе из-за разницы теплопроводности воды и воздуха колба будет неравномерно отдавать тепло и ее просто разорвет. Чтобы предотвратить поломку прибора и избежать короткого замыкания в сети, аквариумисту приходится постоянно следить за наполненностью аквариума, своевременно доливать воду взамен испарившейся, не забывать отключать обогреватель при подмене воды или изобретать различного рода поплавки, удерживающие обогреватель в фиксированном положении относительно уровня воды.
   Немного дороже, но гораздо практичнее герметичные обогреватели (submersible), конструкция которых надежно защищает токонесущие элементы от проникновения воды и позволяет полностью погружать устройство под воду. Да и в плане размещения подобного обогревателя в аквариуме у вас больше свободы: ведь помимо традиционного монтажа вы можете укрепить прибор вблизи дна. Это не только избавит вас от беспокойства о доливе воды, но и позволит сделать обогреватель менее заметным (его внизу проще задекорировать), а прогрев за счет горизонтальной ориентации колбы получается более эффективным и равномерным. Предельная глубина погружения (обычно — около 1 м) зависит от степени герметизации и указана в инструкции или на упаковочной таре.
   Будучи включенными в сеть, обогреватели работают постоянно. При этом степень прогрева воды определяется лишь мощностью прибора и не зависит от температурных изменений окружающей среды (например, если в помещении стало на 5° теплее, то и в аквариуме потеплеет почти так же) и не учитывает тепло, поступающее от осветительной системы водоема (а ведь нагрев воды даже от люминесцентных ламп достаточно ошутим). Таким образом, о стабильном температурном режиме в аквариуме говорить не приходится, если только вы не следите постоянно за показаниями градусника и периодически не вмешиваетесь в процесс работы обогревателя, своевременно включая или отключая его.
   Чтобы избавить себя от столь хлопотных <наблюдений», следует обзавестись автономным терморегулятором, управляющим работой обогревателя. Подключив грелку к терморегулятору, вы сэкономите не только время, но и значительное количество электроэнергии, поскольку обогреватель будет работать только тогда, ко г.." действительно необходимо. Терморегулятор обеспечивает стабильный тепловой режим аквазащищая его обитателей как от перегрева, так и от переохлаждения.
   Автономные терморегуляторы, как:
-тронные приборы, коммутирующим элементом в которых является тиристорный или транзисторный ключ, управляемый температуратчиком — обычно терморезистором, погружаемым в воду аквариума. Различаются они диапазоном рабочих температур (чем шире диапазон, тем лучше; оптимально — от 18—20 до 32—34°С, хотя есть модели, у которых шкала регулировок расширена до 14-38°С, управляемой нагрузкой (максимально возможной суммарной мощностью подключаемых обогревателей; у хороших терморегуляторов она достигает 1000 Вт) и точностью удержания температуры. Не носитесь сломя голову за дорогими электронными терморегуляторами, которые гарантируют удержание заданной температуры с колебаниями не 0,1°. Может быть, они нужны в сложной Физико-химической лаборатории; в аквариумной же практике шанс, что нам придется столкнуться со столь мизерным градиентом, ничтожно мал. Даже при разведении рыб вам в подавляющем большинстве случаев будет вполне достаточно погрешности в 0,5°, свойственной самым распространенным и достаточно дешевым терморегуляторам с биметаллическим датчиком. А уж при содержании даже отклонение в 1—2° в ту или иную сторону для рыб отнюдь не страшно.
   Электронные терморегуляторы бесшумны, не занимают много места, потребляют минимум электроэнергии; отсутствие движущихся узлов делает их вечными (естественно, при соблюдении рекомендованных условий эксплуатации).
   Включение обогревателя в цепь автономного терморегулятора позволяет полностью решить проблему стабилизации температурного режима в аквариуме (если только вы не используете слишком много металлогалогенных или накальных ламп для освещения). Но назвать этот путь универсально идеальным нельзя, ведь надо и место для размещения терморегулятора найти, и дополнительный электрошнур замаскировать. Да и совокупная стоимость этих двух устройств получается отнюдь не маленькой.
   Целесообразность использования автономного терморегулятора возникает при обслуживании крупного аквариумного хозяйства из нескольких одинаковых водоемов, где надо поддерживать одну и ту же температуру, то есть существует возможность подключения целой группы обогревателей к одному терморегулятору.
Если же аквариумист владеет лишь одним-двумя аквариумами, то ему лучше купить такой обогреватель, в конструкции которого уже предусмотрен терморегулятор.
   Внешне эти устройства очень похожи на обычные обогреватели с той разницей, что в них есть регулирующая головка, а в колбе (если она прозрачная) помимо спирали видна дополнительная начинка, регулирующая работу прибора в зависимости от температуры воды.
   Наиболее распространены обогреватели с терморегулятором (их чаще называют автоматическими обогревателями или просто терморегуляторами), в которых датчиком тепла является биметаллическая пластина. Их популярность объясняется весьма тривиально: компактность (габариты почти такие же, как у простых обогревателей), надежность и вполне достаточная точность. Да и цена приемлема: наличие подобного терморегулятора удорожает обогреватель всего на 30-40%.
   Электронные терморегуляторы (аналоги киевского AHA) менее популярны из за относи тельной дороговизны. определяемой более сложным устройством с электронной начинкой, а повышенная точность, работы (0,1—0,5") в подавляющем большинстве случаев остается невостребованной (вспомните, встречали ли вы хоть в одной аквариумной книжке рекомендацию содержать рыбу строго, скажем, при 24,5°С).
   Очень неплохим представителем электронного семейства является итальянский Tronic — эр гономичный, надежный и удобный в эксплуатации герметичный терморегулятор с диапазоном температур 20—32°С и мощностью от 50 до 300 Вт. Отличительной особенностью Tronic'ов является наличие чувствительного биметаллического термосенсора, выгодно заменяющего обычный терморезистор.
   Хотя электронные терморегуляторы несколько дороже (обычно — на 10—15% по сравнению с аналогичными по мощности биметталлическими) они обладают и несомненными преимуществами: электронный ключ менее инерционен (что позволяет более рационально расходовать электроэнергию на обогрев аквариума), работает совершенно бесшумно и обладает весьма значительным рабочим ресурсом.У механического выключателя на биметаллической пластине ресурс поменьше. Особенно это заметно у отечественных и дешевых импортных терморегуляторов, пластина и контактная группа которых выполнена из металлов низкого качества, да еще и при плохой обработке и сборке. В результате поверхность контактов достаточно быстро покрывается оксидной пленкой, на ней образуются каверны, нагар, препятствующие нормальной работе устройства. К тому же пружинящие свойства контактных клемм, без которых невозможно нормальное срабатывание выключателя, со временем сходят на нет. Как следствие — залипания выключателя и превращение его из олезного прибора в убийственный кипятильник. В хороших импортных терморегуляторах используются более качественные материалы, плоть до прецизионных. Не случайно ресурс рабатываний у моделей солидных фирм доходит 80—100 тысяч (у РТА этот показатель составляет 10—15 тысяч, а «Тропик» и «Неон» начинахалтурить примерно после 20 тысяч срабатываний).
   Из всего представленного сейчас на прилавках зоомагазинов многообразия моделей вам следует выбирать ту, мощность и диапазон регулируемых температур которой соответствуют вашим задачам. Не забудьте при покупке обратить внимание на рабочее напряжение терморегулятора (это в равной степени относится и к обогревателям). Если они предназначены для работы при напряжении 230—240 В (большинство итальянских изделий), значит, фактическая мощность прибора будет немного ниже заявленной. Недобросовестные поставщики иногда завозят к нам даже приборы, рассчитанные на 110—120 В. Приобретя такой, вы либо сожжете его, либо будете вынуждены потратиться на покупку понижающего трансформатора.
   Так же как и обычные обогреватели, терморегуляторы бывают герметичные и негерметичные. У герметичных нагревательный элемент и управляющая группа расположены в колбе, у негерметичных биметаллическая пластина с выключателем или электронная плата могут быть вынесены и за пределы колбы.
   Различия в степени водонепроницаемости, определяющие варианты размещения устройства в аквариуме, предполагают и вариации в схеме крепежа. Герметичные терморегуляторы крепят к стенкам водоема с помощью присосок, в негерметичных обычно используют либо присоски, либо специатьные кронштейны для крепления кбортику аквариума, либо комбинацию тех и других.
   Прочие рах 1 ичия моделей определяются в основном дизайнерской политикой фирмы-производителя и носят преимущественно эстетический характер: цвет колбы, ее диаметр, профиль и т. п. Так что в этом плане выбор — дело вашего вкуса.
   Есть, правда, кое-какая мелочь, на которую все же следует обратить внимание. Возьмем, к примеру, шкалу температур. Чем она наглядней, тем легче вам установить, а при необходимости — и изменить нужный показатель. А чем больше растянута шкала, тем точнее вы сможете задать требуемую температуру. В некоторых моделях (например итальянской Alko Thermo, французской Rena ThermoCompact и др.) вообще нет цифровой шкалы, ее заменяют символы «+» и «-», указывающие, в какую сторону повернуть регулятор, чтобы увеличить или уменьшить температуру. Это да отсутствие каких-либо меток на самом регуляторе, по которым можно было бы определить, насколько «круто» вы его повернули, создают много неудобств, ведь полагаться приходится лишь на собственные ощущения.
   Сам регулятор — тоже деталь небольшая, но во многом определяющая удобство пользования терморегуляторами, по крайней мере теми, которые можно погружать под воду. В самых примитивных моделях герметизация достигается натягиванием монолитного рельефного кожуха из плотной резины или эластичного пластика на горловину колбы, при этом ручка регулятора оказывается «под колпаком». Если «колпак» слишком короткий, жесткий, а тем более — с гладкой поверхностью, то установить регулятор в нужное положение, не вынув предварительно грелку из аквариума (это значит — отключить ее от сети и подождать, пока она остынет) очень трудно, к тому же учитывая, что на поверхности кожуха со временем образуется скользкий бактериальный налет, — так и вовсе невозможно.
   Для декоративного аквариума с раз и навсегда установленным температурным режимом это не критично, а вот, скажем, для нерестовичка, где температуру воды приходится часто менять, такой терморегулятор малопригоден. Тут нужна как минимум рифленая поверхность «колпака», а еще лучше более сложная схема герметизации, позволяющая вывести ручку регулятора за пределы водозащитного кожуха (Tronic, RenaCal, Winner и др.).
   Что же касается надежности различных моделей, то приоритет следует отдавать солидным фирмам (Rena, Hagcn, Hidor). Правда, от хлипкой спирали не застрахованы и они, но все же вероятность брака у «гранлов» зооиндустрии с многолетним опытом производства намного ниже, чем у фирм-малюток. Старайтесь покупать «родной» товар, а не талантливо выполненную копию (в основном польского происхождения). Внешне отличить ее от оригинала не очень сложно: при сутствие надписей на приборе и упаковке на польском языке, а также приоритетное располоние польскоязычного блока п инструкции обычно руководства содержат информацию на нескольких языках) наглядно показывают, откуда ноги растут. Общее для всех марок и типов «традипионных» грелок слабое место — стеклянная колба: ее нужно оберегать от ударов, нагрузок и т. д., даже еслии толшина стекла составляет 2 мм, как в модели серии Rena Call. В этом смысле более выйгрышны появившиеся недавно на прилавках отечственных зоомагазинов донные кабельные обогреватели. Они представляют эластичный стиковый шнур с металлическим проводом в нутри. Эти обогреватели с помощью присосок монтируют змейкой на дне аквариума и сверху засыыпают грунтом. Такие обогреватели значительно дороже традиционных (например, 100-ваттный 10-метровый кабель от Hydor стоит 160—180 руб., да это еще и без терморегулятора), но зато имеют повышенную (в 3—4 раза) теплоотдачу. Управление обогревателем осущестштяется входящим в комплект или приобретаемым дополнительно терморегулятором, который располагают вне аквариума.
   Безусловно, в части механической безопасности и возможностей маскировки кабельные обогреватели на голову привлекательней традиционных. А вот что касается целесообразности донного обогрева, тут гидроботаники и аквариумисты практики к единому мнению не пришли: одни считают подобную схему наиболее благоприятной для корневой системы растений, другие не видят в ней больших преимуществ. Но и те и другие соглашаются, что терморежим в аквариуме с кабельным обогревом грунта получается более ровным и устойчивым.
Правда, есть у обогревателей подобного типа и еще один (помимо дороговизны) существенный недостаток — в случае поломки, замены на новый и т. п. приходится наводить разрушительный кавардак во всем аквариумном хозяйстве. Поэтому устанавливать их без дополнительных проблем можно лишь во вновь создаваемое хозяйство, до того, как в аквариум закладывается грунт, монтируются декоративные элементы и высаживаются растения.
Проверить работоспособность грелки нетрудно — достаточно включить ее в есть на 2—3 секунды. Этого времени вполне достаточно, чтобы ощутить зарождающееся в колбе прибора тепло. Не ждите, пока аквариумный обогреватель раскалится, ведь все они рассчитаны на работу с постоянным теплоотводом, роль которого в аквариуме выполняет вода. А более менее продолжительная работа на «открытом воздухе» быстро вызывает у грелки инфаркт.
   С терморегулятором немного сложнее. Работа нагревающего элемента проверяется так же, как у простой грелки, а вот способность удерживать температуру в заданном режиме может быть окончательно определена только в ходе эксплуатации. Косвенно судить об исправности терморегулятора можно, лишь если он биметаллический, а проверка осуществляется в отапливаемом помещении с температурой не менее 18—20°С: покрутите ручку регулятора от минимума к максимуму, и если услышали во время эксперимента легкий щелчок или заметили изменение положения коммугирующей пластины — все в порядке. Если нет, покупан, устройство рискованно. Немного об измерении температуры. Естественно, что осуществляется это термометром, и казалось бы, лаже говорить здесь не о чем. Но есть несколько моментов, о которых владельцы аквариумов часто забывают.
Во-первых, спиртовые термометры (а именно они, как правило, стоят на вооружении аквариумистов) через 2—3 года работы начинают подводить своих хозяев, утаивая или наоборот добавляя едва ли не 1—2° к действительным значениям. Поэтому по достижении ими определенного возраста не забывайте отправлять градусники на пенсию. И вообще, если ваш термометр показывает неверную температуру, не спешите покупать новый терморегулятор. Сначала обязательно проверьте температуру воды другим градусником и лишь потом делайте выводы. Имейте в виду, что вероятность ошибки может быть заложена и в новом термометре, так что при покупке попросите дать нам несколько гратусников и выберите тот, показания которого близки к средним.
Ртутные термометры обладают существенно большим долголетием (да, кстати, и точность у них повыше), но из-за того, что ртуть и ее лигатуры — очень ядовитые вещество, в аквариумистике они применяются крайне редко. Ведь если ртуть попадает в аквариум, то это катастрофа. требующая полной замены всего его содержимого (грунта, воды, гидробионтов, оборудования) и демеркуризации как самого аквариума, так и помещения, где он стоял.
   Во-вторых, спиртовыми градусниками инструментарий измерения температуры отнюдь не исчерпывается. Есть еще электронные и жидкокристаллические. И если первые (учитывая их высокую стоимость и относительную громоздкость) рекомендовать начинающим аквариумистам я бы на себя смелость не взял, то вторые — очень милые и полезные вещицы.
   Подобные градусники фирм «Aquarium Pharma-seuticals», «Hagen» и др. появились в отечественной зооторговле относительно недавно, но уже завоевали большую популярность благодаря тому, что их нетривиальный вид, миниатюрность, привлекательный дизайн и приемлемая точность показаний удачно сочетаются с низкой ценой и отсутствием хрупких деталей.
   Монтаж ЖК-термометров элементарен — они просто наклеиваются на наружную поверхность стекла аквариума. Но делать это надо аккуратно, ибо оторвать затем пластинку от гладкой поверхности, не повредив градусник, почти невозможно. В отличие от ртутных или спиртовых, Х-термометры не боятся ударов; правда, их надо защищать только от прямых солнечных лучей, которые быстро (за 2—3 месяиа) искажают показания прибора, да беречь поверхность от царапин.
Поскольку ЖК-термометры крепятся с наружной стороны аквариума, они лишены и еще одного существенного недостатка традиционных спиртовых: они недоступны для водорослей, которые очень любят формировать свои неприглядные колонии на колбах обычных градусников и присосках, с помощью которых их крепят к стеклам аквариума (иногда продают и плавающие спиртовые градусники, но этот вариант вряд ли следует признать самым удачным, так как движение аквариумной воды, неведомо как подчиняясь закону подлости, обязательно либо разворачивает термометр шкалой назад, либо забивает его в самый неудобный для наблюдения угол).
   По поводу количества градусников. Прослышав о неравномерности нагрева воды в аквариуме, некоторые избыточно добросовестные аквариумисты ставят термометры на разных уровнях, в разных углах и т. д. Правда, вскоре они убеждаются, что, если аквариум снабжен фильтром или микрокомпрессором, которые создают течение, перепад температур очень незначителен (не более 1—2°) и им вполне можно пренебречь. И если подобное шиковство еще допустимо в многотонных емкостях, особенно если в них содержатся очень привередливые представители подводного мира, то в подавляющем большинстве комнатных аквариумов наличие даже второго термометра лишь подпортит интерьер, ведь и при отсутствии течения смешивание теплых и холодных слоев воды все равно будет происходить за счет естественной конвекции.
   И последнее. При покупке обогревателей и градусников не забывайте, что если Европа измеряет температуру в градусах Цельсия, то США предпочитают шкалу Фаренгейта (°F), и на товарах американских фирм (если они не адаптированы к условиям Старого Света) шкалы могут быть отградуированы именно в непривычных, а потому неудобных для нас «Фаренгейтах».
   На этом короткую пробежку по теме обогрева можно считать законченной. Но обеспечив своих рыб теплом, еще рано почивать на лаврах: предстоит решить и другие задачи технического обеспечения аквариума.