Какой фильтр ставить

   Чтобы завершить техническое обеспечение аквариума, нам осталось сделать всего один шаг: подобрать подходящий фильтр. Но шаг этот крайне важен. Ведь от того, насколько конструкция фильтрационной системы будет соответствовать объему водоема, количеству и видовому составу его обитателей, их специфическим требоианиям и т. д., во многом зависит, что мы вскоре после заселения аквариума увидим за стеклянными берегами: прозрачный, полный жизни прибрежный участочек какой-нибудь тропической речушки или малопривлекательное как по внешнему виду, так и по аромату болото, единственным «украшением» которого послужат всплывшие кверху брюхом рыбки.
   В жизни вам уже наверняка доводилось иметь дело с фильтром. Ведь даже пропуская воду через марлю вы осуществляете пусть и очень примитивную, но фильтрацию, отделяя жидкость от имеющейся в ней взвеси. И аквариумные фильтры выполняют ту же задачу — обеспечивают надлежащее качество воды, ее чистоту, устраняют нежелательные примеси.
   Для содержащихся в аквариуме рыб, растений, улиток и прочей живности понятие чистоты отнюдь не эфимерно. Вода для них — среда обитания, качество которой очень жестко влияет не только на здоровье, но и на саму жизнь гидробионтов. И здесь они полностью в вашей власти, ибо от того, насколько грамотно вы подберете фильтр, какими материалами его заполните, зависит их судьба.
   Заглянув в зоомагазин, нетрудно убедиться в обилии ассортимента фильтров: крошечные и громоздкие, дешевые и дорогие, примитивные и сложные, симпатичные и страшноватые. Но это все, скажем так, внешняя атрибутика, а чем же разнятся они по сути?
   Самые дешевые и примитивные фильтры — эрлифтные. Несколько утрируя, их можно представить как кусок губки или поролона (открытый или заключенный в пластиковый корпус) со стеклянной трубкой, к которой подведен шланг от микрокомпрессора. Нагнетаемый компрессором воздух поднимается в виде пузырьков по трубке, увлекая за собой воду и прогоняя ее через поролон. При этом имеющаяся в воде взвесь (легкие, медленно тонущие частицы ила) застревает в поролоновых дебрях. Со временем поролон фильтра полностью забивается грязью, утрачивает пропускную способность и его необходимо прочищать — прополаскивать в струе воды. И вот здесь-то проявляется один из главных недостатков подобной открытой конструкции: при извлечении фильтра из аквариума, как бы аккуратно вы это ни делали, значительную часть грязи вы возвращаете, так сказать, в родные пенаты.
   И полбеды, если бы этот недостаток был единственным. Так нет И производительность у таких фильтров мала, и постоянное бульканье отнюдь не услада для слуха. Так что использование их в большом декоративном водоеме вряд ли вызовет у вас эйфорию.
   Зато в нерестовике или в небольшом карантинном водоемчике этот фильтр куда более приемлем. Регулируя интенсивность подачи воздуха, можно добиться такой интенсивности фильтрации, при которой икринки или малосильная молодь не будут засасываться внутрь фильтра и травмироваться. В то же время за счет хоть и небольшой, но циркуляции воды, да еще и при подаче воздуха, кислородный режим в емкости будет благоприятным. И иена у эрлифтных фильтров типа Billi или Briilanl фирмы Tetra невысока
— в пределах 15—20 руб. (правда, к нему еще и микрокомпрессор нужен, но вроде бы уже договорились, что он в хозяйстве все равно пригодится).
   Если в таких губчатых фильтрах вас устраивает все, кроме низкой производительности и издаваемых ими лягушачьих трелей, возможно, вас устроит более прогрессивная конструкция, эрлифтное сердце которой заменено на электромотор, а его КПД намного выше, чем у эрлифта. Фильтрационный материал (трубчатый поролон) здесь заключен в пластмассовый корпус вытянутой формы с кругом или квадратом в основании. Внешне такой корпус немного напоминает стакан, за что фильтры этой группы получили обиходное название стаканные.
Фильтры подобного рода в настоящее время — наиболее распространенные. Их производством занимаются и небольшие, малоизвестные производители, и гиганты зообизнеса типа Eheim (например модели 2209 или 2248), Fluval (модели 1, 2,3,4), Penn-Plax (модели серии «Sand Shark»). Хорошо идут на российском рынке польские стаканные фильтры Aqua-El (модели «Mini», «Medium»), и, хотя многих отпугивает их славянское происхождение, должен заметить, что товары этой фирмы вполне жизнестойки, а учитывая неплохой дизайн и относительно низкую цену,—даже очень привлекательны.


   Размеры и, естественно, цена фильтра зависят от его производительности. В небольшом 50-литровом аквариуме достаточно уютно будет себя чувствовать и успешно решать поставленные перед ним задачи какой-нибудь не очень мощный Hagen Fluval l, Eheim 2007 или Aqua-El Mini, которые за час пропускают через себя максимум 100—180 литров воды при цене 60—100 руб.
   Для 100-литровой банки этих малышек может уже не хватить. Тут нужны их более мощные собратья, производительностью литров триста. Цена при этом возрастает рублей на 20—40. И так далее-То есть, грубо говоря, на каждый литр объема аквариума должно приходиться 3—4 литра часовой производительности фильтра для небольших (до 100— 150 литров) водоемчиков и 2—3 литра — для солидных (от 200 и выше). Только в этом случае вы напрочь лишите себя возможности наблюдать мутную воду в аквариуме. Отходить от этих соотношений в сторону уменьшения нежелательно, ломоту что хилый фильтр может не полностью справиться с возложенной на него миссией. Ставить фильтр избыточной мощности можно, но в разумных пределах, поскольку слишком сильный поток воды, бьющий из сопла фильтра, превратит аквариум в бурлящий водоворот, который вряд ли придется по нраву сбитым в кучу рыбам и выдернутым из фунта растениям. Да и деньги-то зачем на ветер (точнее — в воду) выбрасывать?
   Правда, в большинстве фильтров предусмотрена возможность регулировки интенсивности выходящего потока, но поскольку осуществляется она сугубо механическим способом (разного рода задвижки, изменяющие внутренний диаметр всасывающего или выпускающего каналов), пределы регулировки не особо широки (обычно от 40 до 70%).
   Стаканные фильтры безусловно гораздо совершенней своих эрлифтных товарищей, но все же не являются вершиной технической мысли. Дело в том, что их фильтрующее нутро ограничивается лишь куском «мочалки» большего или меньшего размера, и годятся они лишь для задержания достаточно крупной, видимой глазом взвеси механической природы.
   А вот с очень мелкой бактериальной мутью, а тем паче с различными растворенными элементами как органического (гумины, аммиак и т. д.), так и неорганического (соли металлов) происхождения поролон, мочалка или губка с их крупными порами не справятся. Тут уже требуется фильтр более сложной конструкции, система которого предусматривает использование нескольких типов фильтрующих материалов и обеспечивает помимо механической и химико-биологическую фильтрацию. мощного и престижного Juwel Compakt — так и все 500—600. Соотношение между часовой производительностью фильтра и объемом аквариума примерно то же, что и у механических фильтров,-2/1-3/1.
   Помимо вышеупомянутых трех секций «обязательного» ассортимента в конструкции биологического фильтра иногда присутствуют и другие — дополнительные, обеспечивающие еще более совершенную работу устройства. Например, участок механической фильтрации может состоять из секции грубой и тонкой очистки, в биологическом «реакторе» может быть выделена дополнительная секция, заполняемая обычным гравием, торфяным гранулятом (для смягчения воды и обогащения ее гуминовыми кислотами), мраморной крошкой (для «подкормки» растений углекислым газом) и т. д., что позволяет довести состояние воды в аквариуме до близкого к тому или иному идеалу. Такие конструкции ощутимо дороже, но нужны они в основном при содержании еще недостаточно акклиматизированных или слишком привередливых рыб (например в морских аквариумах).
Есть и особая разновидность биологических фильтров — донные (undergravel). Они отличаются от традиционных тем, что камера биологической очистки вынесена из корпуса фильтра непосредственно в аквариум. Она предсташтяет собой взаимосвязанные плоские секции с сепарированной поверхностью, устанавливаемые на дно водоема (фальшдно) и закрытые сверху грунтом, который собственно и выполняет роль фильтрующего материала. Количество (то есть суммарная площадь поверхности) секций зависит от модели и комплектности фильтра, но может быть и изменено по вашему усмотрению, поскольку такие конструкции предусматривают возможность развития.
   Поголовного признания и аншлаговой популярности донные фильтры пока не получили, хотя известны уже не один десяток лет. Аквариумисты до сих пор расходятся во мнении: имеет ли сия система преимущества по сравнению с прочими или нет. Конечно, фальшдно создает предпосылки для хорошей вентиляции грунта, препятствует возникновению гнилостных зон и т. д. Но насколько в целом это благоприятно для микроклимата аквариума — вопрос открытый. А вот недостаток у донных фильтров очевиден — если возникнет желание сменить фальшдно (ну мало ли что), весь водоем придется обустраивать заново. Свои конструкции фальшдна есть у каждой заметной в зооиндустрии фирмы — Eheim, Dennerle, Penn-Plax (серия Undertow) и др. Различаются они площадью, формой, расцветкой и профилем. Ценовые же различия несущественны, особенно если покупать фальшдно без движителя воды (им может быть как водяной насос, так и эрлифт).
   Все уже рассмотренные нами конструкции фильтров предусматривают размещение внутри аквариума. С помощью присосок или специальных кронштейнов их монтируют на стеклах водоема (обычно — боковом или заднем) или крепят на его бортиках.
   Достоинство внутренних фильтров очевидно: поскольку вода не выносится за пределы аквариума, риск протечки (из-за неплотного контакта или повреждения соединительных шлангов, забивания протоков и др.) сводится к нулю. В то же время, поскольку внутренние фильтры являются как бы составной частью интерьера аквариума, инженеры и дизайнеры при их разработке вынуждены ограничивать свой творческий потенциал ради минимизации размеров и максимизации маскирующих свойств.
Внешний фильтр располагается за пределами аквариума. Он не занимает полезного пространства водоема, не загромождает его и не коробит естественность и живость подводного пейзажа техногенными деталями. Благодаря этому разработчики могут позволить себе роскошь создать самую сложную и суперэффективную систему фильтрации, не ограниченную объемом. Можно не обращать особого внимания и на внешний вид фильтра — ведь мы все равно засунем его куда-нибудь в тумбу.
   Но за освобождение полезного объема аквариума приходится солидно доплачивать. Внешние фильтры по карману лишь достаточно состоятельным людям, поскольку даже относительно скромный хэгеновский Fluval 103 обойдется вам примерно в четыре сотни рублей.
   Как и внутренние, внешние фильтры различаются по производительности. Скажем, линейка внешних фильтров Eheim включает 7 моделей (2211, 2215, 2217 и др.), самая младшая из которых (2003) перекачивает за час 200, а наиболее старшая (2260) — почти 2000 литров. Упомянутый уже мною Fluval 103 отфильтровывает около 400 л/ч, а самая мощная 403-я модель — 1200 л/ч (однако и цена ее переваливает за тысячу рублей).
   Однако, если вы все-таки склоняетесь к приобретению внешнего фильтра и скрепя сердце начинаете подсчитывать затраты, в утешение скажу, что обслуживать эти устройства гораздо удобнее. Ведь для извлечения фильтрующих материалов с целью их промывки или замены нет нужды нырять в аквариум, залезать в дебри водной растительности, распугивать рыб или разрушать в поте лица сотворенный каменистый ландшафт.
Полностью автономные внешние фильтры (их часто называют канистрами) могут размешаться в произвольном месте, лишь бы не портили интерьер и их насос располагался ниже уровня воды в аквариуме. Степень их удаленности от аквариума определяется лишь длинами и размещением водозаборного и сливного шлангов да соображениями удобства последующего обслуживания (промывки, регенерации или замены фильтрующих материалов).
   Но есть и группа внешних фильтров, которые жестко «связаны» С аквариумом. Это так называемые подвесные фильтры, или «водопады». Конструкция «водопадов» предполагает их крепление к бортику аквариума таким образом, чтобы рабочая емкость вместе с фильтрующим элементом (или их группой) и электродвигателем размещались снаружи, а в аквариуме находилась бы лишь водозаборная трубка, высота (или глубина) которой регулируется за счет штекерного соединения двух-трех колен.
   Скажу откровенно, мне «водопады» не по душе. Слишком много в их конструкции условностей, а без их учета не обойтись как при покупке, так и при эксплуатации. Начнем с того, что, поскольку большинство моделей просто подвешиваются на бортик, надо, чтобы ширина опорной площадки (расстояние от стенки фильтрующей камеры до уклона слива) соответствовала ширине бортика (полочки уголка каркаса) аквариума. Если аквариум бескаркасный — «водопад» может болтаться на бортике или висеть под углом, обеспечивающим сток воды не в аквариум, а как раз наоборот. И хотя в конструкции фильтра обычно предусмотрен специальный эксцентрик для регулирования наклона, его ограниченных возможностей зачастую просто не хватает для устранения нежелательного уклона, и приходится вооружаться бытовым инструментом и изобретать специальные кронштейны-фиксаторы.
   Допустим, что справиться с этой проблемой очень уж большого труда для вас не составит и вы Установите «водопад» так, как вам бы хотелось (или сразу купите такую модель, которая идеально подходит для вашего аквариума). Но вот проходит неделя-другая, и вы замечаете, что сила струи воды, скатывающейся с «водопада», вдруг ни с того ни с сего стала заметно слабее. В чем же дело? В том, что за это время часть воды из аквариума испарилась, уровень ее понизился, а долить ее вы забыли или не смогли. И вот уже вместо паспортных 400 л/ч ваш любимец «перерабатывает» лишь 120. А если так и дальше пойдет, то и вовсе «пахать» перестанет, ведь водозабор в него осуществляется по принципу сообщающихся сосудов. Так что, если вы не можете дать себе и подобному фильтру твердого обещания постоянно следить за уровнем воды и вовремя компенсировать испаряющийся объем (а это совершенно нереально во время продолжительных командировок или, скажем, счастливого проведения отпуска),— лучше от такого варианта отказаться.
   Справедливости ради надо признать и определенные достоинства, свойственные «водопадам». Широкая и тонкая струя стекающей в аквариум воды гарантирует отличный газообмен и благоприятную кислородную обстановку в водоеме. Конструкция подавляющего большинства моделей обеспечивает легкое извлечение фильтрующего материала для промывки или замены. Кстати, «водопады» как правило, по сути своей представляю! собой обычные механические фильтры, то есть имеют лишь одну секцию для поролонового вкладыша, хотя, если фильтр мощный и обладает корпусом достаточного объема, вам никто не мешает довооружить его дополнительными фильтрующими материалами.
   Если говорить о конкретных моделях, то можно упомянуть хэгеновское семейство «водопадов» AquaClear (mini, 150, 200, 300, 500) с производительностью от 125—378 л/ч у .младшей модели до 560— 1900 л/ч — у старшей при цене от 120 до 450 руб. соответственно. Польские «водопады» AquaEI ощутимо дешевле, но не в значительный ущерб качеству и дизайну. Правда, если мощные подвесные фильтры Hagen годятся для очистки 400—500-литровых аквариумов, то самая мощная модель AquaEI 200 приемлема лишь для обслуживания 200-литрового водоема, но и стоит она не дороже 100 руб. До сих пор в продаже можно встретить и киевские подвески, которые так и называются «Водопад». Большинство из них, будучи установленными на аквариуме, заявляют о себе достаточно громко (треск и скрежет слышны аж метров за 15—20, так что не стоит их — ни-ни, только в производственный цех), а вот с продекларированной в паспорте производительностью справляются далеко не всегда.
   На этом обзор наиболее распространенных типов фильтров можно было бы закончить. И, если, обежав зоомагазины, ознакомившись с их ассортиментом и убедившись, что все фабричное вас совершенно не устраивает, остается лишь сконструировать фильтр самостоятельно, что сделать не так уж и сложно, ведь это по сути тот же самый аквариум, но меньшего объема, разделенный на секции да оборудованный сливом.
   Нагнетать воду в самодельный фильтр лучше с помощью специального водяного насоса (головки, power head), который в настоящее время также не является дефицитом и не очень отпугивает ценой. Так, AquaClear Power Head 201, нагнетающая почти полтонны воды в час, обойдется для вашего бюджета в 120—140 руб., а полуторатонная AquaClear Power Head 801 — рублей в 500, а ведь модели фирмы Hagen нельзя отнести к самым дешевым.
   Если вы заинтересованы в минимизации затрат на фильтрацию, этот вариант — один из наиболее оптимальных: покупая фабричную головку и самостоятельно изготавливая фильтр, вы не только потрафите всем своим акватехногенным капризам, но и сможете сэкономить 20— 30% от цены аналогичного фабричного фильтра. Внешний вид, цена, производительность насосов различны, устройство же у всех моделей почти идентично. Статор намертво залит компаундом, что обеспечивает надежную защиту от воды всех токонесущих элементов. Ротор же находится в специальной открытой для воды камере и приводит во вращение крыльчатку (4- или 6-лопастную), выгоняющую за счет центробежной силы воду из рабочей камеры. Размеры крыльчатки, ротора, а значит, и мотора в целом определяют в конечном счете производительность насоса, которая может колебаться от 200 до 2500 л/ч и выше.
   Кстати, по этому же принципу сконструированы и насосы в фабричных фильтрах. И если вы уже купили обычный, скажем, стаканный фильтр, но его фильтрующие способности не вызывают у вас восторга, вынуждая использовать собственный инженерно-творческий потенциал, то можно просто отсоединить электрический привод от стакана и использовать его вместо насоса (при условии, что его технические характеристики удовлетворяют вашим запросам).
   Я надеюсь, что этой информации вам вполне хватило для того, чтобы определить свои пристрастия и выбрать тот тип фильтра, который больше по душе и вам, и обитателям вашего аквариума. Конечно, наиболее пытливые могут возмутиться: а где же пеноотделители, химические фильтры (ионообменные колонки) и т. д.?! Но ведь в декоративной пресноводной аквариумистике эти сложные варианты фильтрации почти не используются в силу своей специфичности. Они необходимы лишь для обслуживания сложных морских систем и крупных рыборазводен с их чрезвычайно строгими требованиями к качеству воды. Рядовой же аквариумист может позволить себе быть более снисходительным и вполне обойтись традиционными устройствами фильтрации. А мне остается лишь напомнить вам о тех моментах, на которые стоит обратить внимание при покупке этих устройств.
   Во-первых, желательно, чтобы сливная трубка фильтра могла поворачиваться в горизонтальной плоскости. Благодаря этому вы сможете регулировать направление водопотока и избежать образования так называемых мертвых зон, не охваченных течением воды. Как вариант определенные фильтры комплектуются специальной насадкой, предназначенной для тех же целей.
   Во-вторых, обратите внимание, что некоторые фильтры имеют конструкцию, позволяющую устанавливать их лишь в углах аквариума (например Rena 235), и если у вас иные планы. то и модель должна быть иной. Не забывайте, что «присосочный» способ крепления предоставляет больше возможностей для размещения устройства, чем кронштейновый, поскольку не требует жесткой привязки к бортику аквариума. Если резервуар фильтра достаточно большой, то мизерный диаметр или наличие только одной пары присосок может не обеспечить надежной фиксации фильтра, поэтому лучше, если их будет четыре, да еше и диаметром сантиметра по три. На ощупь присоски должны быть эластичными и гладкими, при длительном хранении они рассыхаются, коробятся и годятся лишь для мусорного ведра. В идеале они должны быть прозрачными, бесцветными или иметь темный колер.
   В-третьих, не пренебрегайте возможностью Проверить работу фильтра (в данном случае — его насоса) перед покупкой. Включите его в сеть, удерживая в руке. На возникший треск особого внимания можете не обращать, в воде он почти полностью (у большинства моделей — полностью) пропадет, если детали мотора нормально отцентрированы. А вот сильная вибрация говорит о том, что вы хотите приобрести трещотку на свою голову. Тестировать фильтр надо быстро (не более 5-ю секунд), поскольку он не предназначен для «сухой» работы — может испортиться. ведь вода в таких системах играет роль как смазки, так и теплоотвода. Но этого времени вполне хватает, чтобы судить об исправности прибора. Если фильтр начинает едва ли не плясать у вас в руках — попросите заменить его на другой образец или испытайте другую модель.
   В-четвертых. Если вы не уверены в том, что создаваемая фильтром циркуляция окажется достаточной для того, чтобы отказаться от воздушного микрокомпрессора, проследите, чтобы в конструкции фильтра был предусмотрен возду-хозабор. Обычно он имеет вид дополнительного отверстия вблизи сливного отверстия, а в комплект входит небольшой отрезок пластикового шланга и регулируемая заглушка, позволяющая управлять интенсивностью воздухоподачи. Принцип аэрации в центробежных насосах элементарен: выталкиваемая через сопло струя воды затягивает воздух и выкидывает его вместе с потоком в виде мельчайших пузырьков. Вода при этом насыщается кислородом ничуть не хуже, чем если бы это делал микрокомпрессор с распылителем.
   В-пятых. Покупая внешний фильтр, можете особо не заботиться о том, как он будет выглядеть, все равно он будет запрятан в самое неприметное место. А вот внутренний смотрится в аквариуме выигрышней, когда его корпус выполнен в маскирующих цветах: темно-зеленых, темно-серых, коричневых, черных и т. д. Если вы не стремитесь к похвальбе перед своими гостями (имейте в виду, что, не будучи аквариумистами, они вряд ли смогут по достоинству оценить степень вашего благосостояния по фирме-производителю аквариумного оборудования), можете смело отрывать яркие фирменные наклейки с лицевой стороны прибора (они лишь внесут дисгармонию в подводный пейзаж). Если корпус у фильтра прозрачный, то постарайтесь и при выборе фильтрующих материалов не гоняться за дерущими глаз ядреными расцветками.
   И наконец, в-шестых. Приобретать фильтры лучше в хорошем зоомагазине или у хорошо знакомого продавца-частника. Лишь тогда у вас есть шанс получить добротный товар от проверенного поставщика, а не азиатский суррогат. Еще лучше, если покупка осуществляется в торговом зале аквасалона. Ведь обилие демонстрационных аквариумов позволит не только определить возможные варианты установки, но и увидеть различные фильтрующие системы в работе. Да и получить толковую консультацию у сотрудника аквариумного салона, вроде уже упонятуго мною Аква-Лого, более реально, чем у вечно торопящегося продавца зоомагазина. И не забывайте о причитающихся вам по закону о правах покупателя пресловутых двух неделях на обмен товара, а также об инструкции на русском языке и гарантии как минимум на полгода.
   Если же говорить об энергопотреблении, го что фильтры, что головки, равно как и микрокомпрессоры, отнюдь не относятся к жутким пожирателям энергии. Модели разнятся по этому показателю несущественно, и потребляемая мощность прибора не может служить критерием отбора. Ведь даже при круглосуточной работе (а желательно, чтобы фильтрующая система функционировала ну никак не менее 12 часов) они не смогут откусить от вашего семейного бюджета существенный кусок.